Pour sa première collection Couture chez Fendi, Maria Grazia Chiuri ne cherche pas à imposer une silhouette. Elle déplace au contraire le centre de gravité du vêtement vers le corps lui-même, envisagé comme une matière vivante, mobile et contradictoire. Ce choix vaut moins comme manifeste esthétique que comme prise de position sur ce que la couture peut encore produire aujourd’hui.
Présentée pour l’automne-hiver 2026-2027, la collection prend appui sur une idée simple et exigeante : la couture n’a pas nécessairement vocation à contraindre pour construire. Chez Fendi, le corps est accompagné, parfois frôlé, rarement verrouillé. Le drapé remplace le corset. La mousseline, travaillée en incrustations noires et blanches, laisse la silhouette respirer. Les manteaux et vestes empruntent au kimono une logique de volume fluide, tandis que le velours, le grain de poudre et le cachemire double face installent une densité sans rigidité.
Ce déplacement est culturellement important. La haute couture s’est longtemps racontée par la maîtrise spectaculaire de la forme, par la capacité de l’atelier à dompter le textile et à redessiner le corps. Chiuri inverse partiellement cette logique. L’exigence ne disparaît pas ; elle se loge dans la capacité à donner une structure presque invisible. Une robe peut ainsi sculpter sans armature, uniquement par le drapé. Une cape peut être construite sur du tulle, puis couverte d’arabesques de cuir, de fourrure ou de tissu qui se transforment en feuilles, en plumes ou en fleurs.
La collection repose aussi sur une circulation entre les ateliers. Fendi les présente comme des organismes vivants, où les savoirs se confrontent plutôt qu’ils ne s’additionnent mécaniquement. Ce point est central : la couture ne se réduit pas ici à une démonstration d’heures de travail, mais à une mise en commun de langages techniques. La fourrure devient plume. Le cuir dessine des labyrinthes sur un manteau blanc en cachemire. Les surfaces semblent parfois précieuses, parfois presque fragiles, comme si la pièce cherchait moins à afficher sa valeur qu’à rendre visible la transformation de la matière.
Chiuri convoque également une mémoire précise de la Maison. Elle revient à \*Histoire d’eau\*, film commandé par Karl Lagerfeld à Jacques de Bascher pour la première collection de prêt-à-porter Fendi en 1977. Cette référence ne fonctionne pas comme citation nostalgique. Elle réintroduit une Rome sensuelle, libre, légèrement ironique, celle d’une jeune femme traversant la ville à la fin des années soixante-dix. La mémoire devient ici une ressource de mise en mouvement plutôt qu’un répertoire d’archives figées.
Cette première couture pose donc une question plus large : comment une Maison historiquement associée à la maîtrise de la matière peut-elle aujourd’hui parler de liberté sans perdre sa rigueur ? Fendi répond en faisant de la légèreté une construction, et non une absence de travail. Le luxe n’est plus seulement dans ce qui tient, mais dans ce qui sait bouger.
La suite dira si cette grammaire du corps libre deviendra un langage durable pour la Maison. Pour l’heure, elle ouvre une voie convaincante : celle d’une couture où la technique ne se donne plus comme contrainte visible, mais comme condition discrète du désir.
Cette publication est également disponible en :
