Para la primavera-verano 2027, ALAINPAUL abandona el escenario por lo que viene después. La colección The Scene confía a quien lleva la prenda una parte de su construcción y anuncia por primera vez una actuación en directo.
Para la primavera-verano 2025, la danza contemporánea ya alimentaba la colección de ALAINPAUL. La temporada 2027 conserva esa fuente y cambia de momento: The Scene sigue al intérprete después de la representación. Según la Casa, la coreografía codificada se afloja y la frontera entre escena institucional y escena underground se borra. Los coreógrafos que cita, Hofesh Shechter, (LA)HORDE y Sharon Eyal, tienen en común un trabajo que bebe de la energía de la vida nocturna.
El detalle que estructura la colección es la construcción regulable. Una falda sastre de gran volumen dispone de varias posiciones de botones y de un sistema elástico interior: quien la lleva decide la cintura y la caída de la lana. En las piezas fluidas, vestidos de muselina ligera integran túneles, cordones y topes, de modo que tirar o soltar el tejido transforma la silueta. Cordones, tiradores y elásticos del chándal de nailon migran a las faldas lápiz, las prendas sin mangas y los vestidos, mientras que las chaquetas de chándal femeninas reciben mangas globo. La Casa invierte también los materiales: una seda seca y transparente construida para parecer nailon, un nailon ligero que adopta la fluidez de la seda.
El segundo principio procede de la colaboración de ALAINPAUL con Imre y Marne Van Opstal para la Ópera de París en 2025. Mostró, indica la Casa, que un traje de escena solo se construye para la mirada del público. La colección extrae de ello fragmentos en trampantojo: una camisa reducida a su delantera, una camiseta sin mangas o un cárdigan reducido a su superficie visible, un peto ornamental que hace las veces de joya. La prenda conserva la memoria de un traje sin reproducirlo por entero. La rodillera de cuero, concebida para proteger el cuerpo del bailarín, se separa de su función y se convierte en un accesorio que se lleva en la pierna o en un bolso; una manga de chaqueta puede anudarse en la parte superior, como cinturón o como bolso.
Estos dos principios no van en el mismo sentido. El primero da control a quien lleva: la pieza se regula, se ajusta, se deja caer. El segundo admite que una pieza pueda existir solo para ser vista. Su coexistencia es la tensión principal de la colección, y el criterio para juzgarla es sencillo: ¿la construcción cumple la promesa de la idea? Un tutú reducido a su estructura, convertido en un vestido de «mil volantes» colocados uno a uno alrededor de un corsé interior, corresponde al segundo principio. La última silueta, en organza de seda tejida con hilo metálico que conserva su forma en el espacio casi sin peso, sujeta por una sola banda de gros-grain en el busto, tiene más de demostración técnica. El denim, trabajado pieza a pieza mediante desgaste, decoloración y lámina metálica, lleva la idea más clara: una silueta colectiva compuesta de identidades individuales.
La presentación prolonga esta investigación. Por primera vez, anuncia la Casa, una actuación en directo asocia danza contemporánea y pulso de la noche underground: una coreografía de Eric Christison, sobre una composición de Senjan Jansen con Shygirl, que parte de cuerpos aislados para reunirse en un grupo. Queda por ver, en las propias piezas, si el ajuste que se ofrece a quien las lleva es un verdadero uso o un efecto de construcción.
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