Für Frühjahr/Sommer 2027 zeigt Kobi Halperin, der die Damenkonfektion von Ungaro verantwortet, seine Kleidung in einem Film, dessen Kulisse vollständig digital ist. In einer gefilmten Erklärung betont er: Der Garten ist erträumt, die Kollektion ist echt.
In der Präsentation für Frühjahr/Sommer 2027 liegt alles, was man berühren kann, auf der einen Seite, alles, was man erträumt, auf der anderen. Jedes Kleidungsstück, jedes Accessoire wurde entworfen und gefertigt und anschließend an einem Model vor weißem Hintergrund fotografiert. Kobi Halperin erklärt in einer gefilmten Erklärung, dass diese Aufnahmen in New York entstanden sind, wo er lebt. Der Garten, der Boden und die Models des Films sind hingegen digitale Schöpfungen, aufgebaut auf Fotografien der realen Stücke.
Das Thema erklärt das Verfahren. Der Imaginäre Garten stellt keinen Ort dar: Das Haus beschreibt ihn als die Art, wie Erinnerungen an Indien in ihm geblieben sind, mit Pflanzenwelt, Blumen, Farben und dem Reichtum der Architektur. Ein solcher Garten lässt sich nicht an einem natürlichen Schauplatz drehen. Ihn in eine virtuelle Welt zu versetzen, gibt ihm den Zustand, den er für sich beansprucht: den einer Erinnerung.
Ausgangspunkt ist Varanasi. Kobi Halperin hat dort Riten beigewohnt, die den Übergang vom Leben zum Tod begleiten, den man lange mit Ehrfurcht und Furcht betrachtet hat. Er sagt, ihn habe der Platz der Blumen in den religiösen Ritualen berührt: Sie treiben auf dem Ganges, werden zu Opfergaben geflochten und begleiten das Gebet. In diesem ernsten Zusammenhang brachten sie eine Schönheit mit, die der heutigen Welt seiner Ansicht nach fehlt und die er mehr denn je braucht. Daraus entstand eine Kollektion, die beide Seiten der Blume bewahrt: schön in der Blüte, bewegend im Verwelken.
In einem Garten aus Pixeln verwelkt nichts. Die Zerbrechlichkeit fällt daher den Stücken zu, und die Kollektion trägt sie von Hand: Stickereien, Perlen, Zuchtperlen, dreidimensionale Blüten. Kopfschmuck, Ohrringe, Halsketten und Choker stammen von Deepa Gurnani, mit einem einfachen Ziel: Die Blumen sollen von den Kleidern auf den Körper übergehen, um den Hals und dann ins Haar. Der Film führt diesen Weg einen Schritt weiter, vom Körper bis in den Garten.
Die Erklärung gibt dieser Trennlinie ihren Grund. Kobi Halperin äußert darin seine Sorge über ein Handwerk, das er mit der neuen Generation verloren gehen sieht, und stellt die Kollektion als Antwort dar: in Italien gekaufte Stoffe, aus Indien stammendes Können, alles von ihm selbst zusammengefügt, entworfen und fotografiert. Alles sei echt, wiederholt er. Das Digitale diene dazu, diese Stücke auf möglichst kraftvolle und luxuriöse Weise zu zeigen und um das herum, was bereits existiert, einen Ort, indische Architekturen und Models zu imaginieren. Seine Haltung fasst er in drei Worten zusammen: wahre Erzählung, wahres Produkt, wahre Tradition.
Diese Entscheidung verändert den Status des Bildes. Das Digitale liefert Kulisse und Statisten; die Materie bleibt die des Ateliers. Eine fotografierte Stickerei bewahrt, was ein Rendering nicht ohne Mühe nachbildet: das unregelmäßige Relief handgefertigter Arbeit. Das Kunstliche zu zeigen, ohne es mit der Materie zu verwechseln, ist eine seltene Haltung in einer Disziplin, in der computergenerierte Bilder häufig alles zu verschlingen neigen.
Ein Film beurteilt weder einen Schnitt noch den Fall eines Stoffes in Bewegung. Er drückt eine Absicht aus, und diese ist hier klar lesbar: ein Garten, der nie existiert hat, um Kleider aufzunehmen, die dagegen tatsächlich gefertigt wurden.
Eine Erinnerung wird nicht gepflanzt, sie wird verpflanzt. Bei Ungaro: reale Kleider in einem Garten, der nie Erde hatte.
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