Для сезона весна-лето 2027 Коби Хальперин, отвечающий за женский прет-а-порте Ungaro, показывает свою одежду в фильме, декорации которого полностью цифровые. В снятом на видео заявлении он подчёркивает: сад — плод мечты, коллекция — реальна.
В презентации весна-лето 2027 всё, что можно потрогать, находится по одну сторону, всё, о чём мечтают, — по другую. Каждая вещь и каждый аксессуар были придуманы и изготовлены, а затем сфотографированы на модели на белом фоне. Коби Хальперин уточняет в видеозаявлении, что съёмка прошла в Нью-Йорке, где он живёт. Сад, земля и модели в фильме, напротив, — цифровые создания, построенные на основе фотографий реальных вещей.
Тема объясняет приём. «Воображаемый сад» не изображает никакого места: Дом описывает его как способ, которым воспоминания об Индии сохранились в нём, — с растительностью, цветами, красками и богатством архитектуры. Такой сад невозможно снять в естественных декорациях. Помещение его в виртуальный мир придаёт ему то состояние, на которое он претендует, — состояние воспоминания.
Отправная точка — Варанаси. Коби Хальперин присутствовал там на обрядах, связанных с переходом от жизни к смерти, на который долго смотрели с благоговением и страхом. Он говорит, что был тронут местом цветов в религиозных ритуалах: они плывут по Гангу, сплетаются в приношения, сопровождают молитву. В этом строгом контексте они приносили красоту, которой, на его взгляд, не хватает современному миру и в которой он нуждается как никогда. Отсюда коллекция, сохраняющая обе стороны цветка: прекрасного в пору цветения и трогательного, когда он увядает.
В саду из пикселей ничто не увядает. Хрупкость поэтому возвращается к вещам, и коллекция несёт её вручную: вышивка, бисер, культивированный жемчуг, объёмные цветы. Головные уборы, серьги, колье и чокеры — работа Дипы Гурнани, с простой целью: чтобы цветы переходили с одежды на тело, к шее, а затем в волосы. Фильм продлевает этот путь ещё на шаг — от тела к саду.
Заявление объясняет, почему проведена эта разделительная линия. Коби Хальперин выражает озабоченность тем, что ремесленный труд, как он видит, исчезает вместе с новым поколением, и представляет коллекцию как ответ: ткани куплены в Италии, мастерство пришло из Индии, а всё вместе собрано, нарисовано и сфотографировано им самим. Всё реально, повторяет он. Цифровые средства служат тому, чтобы показать эти вещи наиболее сильно и роскошно, вообразить место, индийскую архитектуру, моделей вокруг того, что уже существует. Свою позицию он выражает тремя словами: подлинный рассказ, подлинный продукт, подлинная традиция.
Этот выбор меняет статус изображения. Цифровое даёт декорации и статистов; материя остаётся материей мастерской. Сфотографированная вышивка сохраняет то, что рендер не воспроизводит без труда: неровный рельеф ручной работы. Показать искусственность, не путая её с материей, — редкая позиция в жанре, где компьютерное изображение нередко стремится поглотить всё.
Фильм не судит ни о крое, ни о том, как ткань держится в движении. Он говорит о намерении, и здесь оно ясно читается: сад, которого никогда не существовало, чтобы принять одежду, которая, в отличие от него, была сделана.
Воспоминание не сажают, его пересаживают. В Ungaro— реальные платья в саду, у которого никогда не было почвы.
Читайте также на Luxsure: Ungaro Men FW25 : L’héritage britannique réinventé · Ungaro Homme Automne-Hiver 2024 : Une Ode à la Fluidité et au Mouvement
Cette publication est également disponible en :
