Indem es die Arbeit der amerikanischen Fotografin Francesca Woodman aufgreift, sucht das junge dänische Label Martin Quad keine leichte ästhetische Hommage. Seine Kollektion Woodman Pt. 2, bei der Berlin Fashion Week in Form einer Oper präsentiert, versucht etwas Riskanteres: ein Werk, das ganz auf der Auslöschung des Körpers aufgebaut ist, in Kleidung zu übersetzen.
Francesca Woodman ist keine harmlose Referenz, die man in der Mode aufruft. Die amerikanische Fotografin, die 1981 mit 22 Jahren starb, schuf in wenigen Jahren ein vom Verschwinden heimgesuchtes Werk — Selbstporträts, in denen ihr eigener Körper in den Wänden aufgeht, sich verdoppelt, verwischt, genau im Moment der Auslösung aus dem Bildrahmen tritt. Dieses Werk zur Matrix einer Kollektion zu machen, birgt ein offensichtliches Risiko: eine Arbeit von seltener Ernsthaftigkeit auf ein bloßes ästhetisches Vokabular zu reduzieren, Weichzeichnung und Chiaroscuro als kulturellen Persilschein. Genau diese Falle versucht Martin Quad, ein junges, 2023 vom dänischen Designer Martin Juncker gegründetes Haus, zu vermeiden, indem es Woodmans formale Strategien — und nicht bloß ihre Atmosphäre — in eine Methode der Kleiderkonstruktion übersetzt.
Das Leitprinzip der Kollektion passt in ein Wort: der Spiegel, gedacht zugleich als Bild und als Methode. Die Kleidungsstücke werden verdoppelt, verschoben, umgekehrt, fragmentiert durch Manipulationen der klassischen Schneiderkunst. Eine Jacke kann so gebaut sein, dass sie oberhalb der Hüften drapiert statt auf ihrer natürlichen Höhe; eine Hose oder ein Rock wird ungewöhnlich hoch geschnitten, unter der Brust; Filzhüte verbergen das halbe Gesicht; durchscheinende Lagen aus Seidenorganza verwischen die Silhouetten. Die Verzerrung besteht nie in einer reinen und einfachen Abschaffung des klassischen Kleidungsstücks — sie verschiebt dessen Bezugspunkte und erzeugt Formen, die erkennbar bleiben und zugleich ihrer eigenen Definition zu entkommen scheinen.
Diese Kollektion ist nicht der erste Auftritt von Woodman Pt. 2: Sie ist die Neuinterpretation einer bereits im Juni in Mailand gezeigten Schau in Form einer originalen opernhaften Choreografie. Für Berlin hat das Haus beschlossen, dasselbe Material unter einem neuen Blickwinkel zu überarbeiten, mit einer Komposition des Designers selbst in Zusammenarbeit mit der Kopenhagener Künstlerin und Komponistin Soli City. Die Szenografie, anvertraut Kristian Kirk (inter.agcy), und das Styling des Berliners Tim Heyduck vervollständigen ein Dispositiv, das Performance und Theater ausdrücklich als natürliche Territorien der Marke beansprucht, mehr als die bloße Modenschau.
Dieser Ansatz fügt sich in eine kohärente Laufbahn von Martin Quad ein, das seine Identität auf Präsentationen aufgebaut hat, die als autonome Werke gedacht sind und nicht als bloße kommerzielle Schaufenster — eine selbstgeschriebene Oper mit dem Titel Voici Venir Les Oiseaux!, ein Stück über die Sterblichkeit mit dem Titel In Loving Memory Of…, eine Pantomime-Produktion, die bei der Copenhagen Fashion Week mit Unterstützung der Danish Arts Foundation gezeigt wurde. Das Kleidungsstück erscheint bei diesem jungen Haus stets zweitrangig gegenüber dem narrativen Gesamtdispositiv, das es umfasst — eine bewusst angenommene Hierarchie, die die Frage aufwirft, ob die Mode dort Zweck bleibt oder zum bloßen Medium eines größeren Projekts zwischen Performance und Installation wird.
Diese Haltung könnte sich ebenso als größte Stärke von Martin Quad wie als strukturelle Grenze erweisen. Indem die Marke sich weigert, das Kleidungsstück von seinem Präsentationsdispositiv zu trennen, geht sie das Risiko ein, dass ihre Arbeit das Live-Erlebnis, das sie trägt, nicht überdauert — eine Zerbrechlichkeit, die im Grunde nicht weit von der der Fotografien Woodmans selbst entfernt ist, die konzipiert waren, einen Augenblick festzuhalten, der bereits im Verschwinden begriffen war.
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