Pour l’automne-hiver 2026, Victoria Beckham a choisi la Cité Internationale Universitaire comme scène — un choix qui n’est pas neutre. Ce campus de l’entre-deux-guerres, construit sur la géographie des nations, résonne avec Tamara de Łempicka : femme sans passeport fixe, Polonaise à Paris, cubiste dans les salons Art déco, portraitiste de l’émancipation en costume.
La collection ne cite pas la peintre. Elle l’utilise comme grammaire.
Łempicka traitait le vêtement comme architecture du corps. Dans ses toiles, un manteau n’est pas un accessoire : c’est une ligne de force qui réorganise l’espace autour d’une silhouette. Beckham a traduit cette logique en patronage. Les car coats de la collection sont taillés flat-cut — en deux dimensions, sans galbe — pour produire, portés, un effet de profondeur par contraste avec le corps. L’épaulette disparaît dans le détail : elle court de poignet à poignet, traversant l’ensemble de l’épaule, transformant le dos en plan horizontal. Ce n’est pas une épaule structurée à la manière des années quatre-vingt ; c’est une géométrie empruntée aux châssis peints.
Détail — Les rosettes tridimensionnelles, assemblées à la main en tops et bustiers, procèdent du même raisonnement : la profondeur de champ que Łempicka obtenait par la lumière dans la peinture, la collection la construit par superposition de matière. En georgette ou satin, les formations florales sont parfois recouvertes d’une crinoline transparente qui ajoute une couche optique supplémentaire — le vêtement vu à travers un vêtement, comme une peinture sous verre.
La tricot est le terrain d’une autre expérience. Un pull mérino, porté à travers une fente ménagée au dos de l’épaule, génère en façade un panneau tubulaire qui modifie la lecture du buste sans modifier la pièce elle-même. Le geste est minimal ; la transformation, substantielle.
Le sac Sloan clôt cette logique. Top-handle en cuir vieilli et cuir embossé croco, il reprend la forme des bagages de voyage des années 1930 — ceux que Łempicka portait de Monte-Carlo à Hollywood. Ses soufflets latéraux pliés sont taillés pour réfléchir la lumière et produire des ombres en mouvement : un objet qui change d’aspect selon l’angle d’observation, exactement comme une peinture change selon la distance du regardeur.
Ce que la collection pose, sans le formuler, c’est une question ancienne sur la mode et la peinture : l’une peut-elle apprendre de l’autre non pas en termes d’image, mais en termes de méthode ? Łempicka ne pensait pas la couleur — elle pensait la construction dans la couleur. Beckham, ici, ne cite pas les années trente. Elle raisonne à l’intérieur de leur logique formelle.
La question reste ouverte pour les saisons suivantes : jusqu’où une maison de mode peut-elle pousser la référence picturale avant qu’elle ne devienne citation ? L’AW26 se tient, pour l’instant, du côté du système.
