ヴェルニサージュや夏の夕食会の夜、人はほとんど必ず、上着を椅子の背に掛けることになる。そこに残るのは、シャツとパンツと、いくつかのディテールだけであり、装いの印象はそれらだけにかかっている。
長らく下着の扱いを受けてきたシャツは、今では単独で着ることが好まれ、よく考えられた組み合わせがいくつかあれば、スーツをまったく必要としない。
タック入りパンツとなら、上着なしの端正さ
スーツにもっとも近い組み合わせであり、逆説的に、もっとも要求が高い。肩を整える上着がない以上、すべては仕立てのよいシャツにかかっている。肩の縫い目が肩の端にぴたりと載り、袖は手の付け根で終わり、腕を上げてもパンツの中に収まる十分な丈の裾であること。グレーのフランネルや涼しいウールのパンツに入れた白か淡いブルーのポプリンは、きわめて簡素な装いとなり、なめらかなレザーベルトと揃いのローファーがこれを仕上げる。
アルジャントン＝シュル＝クルーズのシャツ博物館（Musée de la Chemiserie）は、シャツが何世紀にもわたって変化し、「今日では見せる衣服になった」と述べている。単独で着るなら、したがって上着と同じ心配りに値する。清潔な襟、アイロンのかかった袖口、前身頃に箪笥の折り目を残さないこと。
ローデニムとなら、表情のあるシャツ
ジーンズには、表情のある生地のほうがよい。ボタンダウンのオックスフォードは、白でもスカイブルーでも、デニム地に対してちょうどよい風合いをもち、決して改まって見えない。袖は手首の上で二回折り返し、靴も同じ調子でそろえる。スエードのブーツか、厚底のダービーである。
ルールはひとつだけ。同じ青を二つ重ねないこと。同じ色合いのシャツとジーンズは、数メートル離れると溶け合ってしまう。
ニットの下で、襟を見せる
合間の季節には、シャツはクルーネックのセーターや薄手のカーディガン、メリノでもコットンでも、の下に自然に収まる。襟と数ミリの袖口だけがのぞく。単独ではあまりに素朴に見えるニットを装わせるには、それで十分である。
ここでは、生地の選択よりも襟の選択のほうが重要だ。イタリアンカラーやボタンダウンカラーは、くたっとしやすい柔らかい襟よりも、セーターの襟ぐりの下でよく形を保つ。
前を開けて、オーバーシャツのように
最後の自由、もっとも夏らしいのは、厚手の白いTシャツの上でシャツを完全に開けて着ることだ。リネンはこの着こなしに自然に向き、秋からはフランネルも同様で、装いはオフィスのワードローブとはまったく無縁の、無頓着な空気をまとう。
裾は出したまま、袖は軽くまくり、いつもより少しゆとりのある身頃なら、生地は肩を引っ張ることなく落ちる。
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