ウンガロ 2027年春夏:デジタルの庭と実在するコレクション

2027年春夏、ウンガロのウィメンズ・プレタポルテを手がけるコビ・ハルペリンは、舞台装置をすべてデジタルで構成した映像で自らの服を披露した。映像による声明で、彼は強調する。庭は夢想されたものであり、コレクションは本物だ、と。

2027年春夏のプレゼンテーションでは、手に触れられるものは一方に、夢想されるものはもう一方に置かれている。すべての服とアクセサリーは実際にデザインされ、制作され、白い背景の前でモデルに着せて撮影された。コビ・ハルペリンは映像による声明のなかで、この撮影が彼の拠点であるニューヨークで行われたと説明している。一方、映像の庭、地面、モデルはデジタルによる創作で、実在する作品の写真をもとに組み立てられている。

主題がこの手法を説明している。「想像の庭」はいかなる場所も表していない。メゾンはそれを、インドの記憶が彼のなかに残ったありようとして説明し、植物、花、色彩、建築の豊かさがそこに含まれるとする。そのような庭は自然のロケーションでは撮影できない。仮想世界に置くことで、庭は自らが主張する条件、すなわち記憶という条件を得る。

出発点はヴァラナシである。コビ・ハルペリンはそこで、生から死への移ろいにまつわる儀礼に立ち会った。その移ろいは、長く畏敬と恐れをもって見つめられてきたものである。彼は、宗教儀礼における花の存在に心を動かされたと語る。花はガンジス川に浮かび、供物として編まれ、祈りに寄り添う。その厳粛な文脈のなかで、花は、彼の目には現代の世界に欠けており、かつてなく必要としている美をもたらしていた。そこから、花の二つの面、すなわち咲くときの美しさと、しおれるときの心を打つ姿をともに残したコレクションが生まれた。

ピクセルの庭では、何もしおれない。そのため脆さは作品の側に戻り、コレクションはそれを手仕事で担う。刺繍、ビーズ、養殖真珠、立体的な花である。ヘッドピース、イヤリング、ネックレス、チョーカーはディーパ・グルナーニの手によるもので、目的は明快だ。花が服から身体へ、首元へ、そして髪へと移っていくこと。映像はこの道筋をさらに一歩進め、身体から庭へと延ばしている。

声明は、この境界線に理由を与えている。コビ・ハルペリンは、新しい世代のもとで失われつつあると見る手仕事への懸念を述べ、コレクションをその応答として位置づける。イタリアで調達した生地、インド由来の技、そのすべてを自ら組み立て、デザインし、撮影した。すべては本物だと彼は繰り返す。デジタルは、これらの作品をもっとも力強く贅沢に見せるため、そして、すでに存在するものを中心に、場所やインドの建築、モデルを想像するために用いられる。彼は自らの姿勢を三つの言葉で要約する。真の物語、真の製品、真の伝統。

この選択は、イメージの位置づけを変える。デジタルが提供するのは舞台装置とエキストラであり、素材はあくまでアトリエのものにとどまる。撮影された刺繍には、レンダリングが容易には再現できないもの、すなわち手仕事ならではの不規則な起伏が残る。人工であることを示しつつ、それを素材と混同しないという姿勢は、合成画像がしばしばすべてを呑み込みがちな領域では珍しい。

映像は、カットの良し悪しも、動く生地の落ち感も判断しない。伝えるのは意図であり、ここではその意図が明瞭に読み取れる。かつて存在しなかった庭が、実際に作られた服を迎え入れるのである。

記憶は植えるものではなく、植え替えるものだ。ウンガロでは、現実のドレスが、土を持ったことのない庭にある。