Para la primavera-verano de 2027, Kobi Halperin, que firma el prêt-à-porter femenino de Ungaro, presenta sus prendas en una película cuyo decorado es íntegramente digital. En una declaración filmada, insiste: el jardín es soñado, la colección es real.
En la presentación de la primavera-verano de 2027, todo lo que se toca queda de un lado y todo lo que se sueña, del otro. Cada prenda y cada accesorio fueron diseñados y confeccionados, y luego fotografiados sobre una modelo ante un fondo blanco. Kobi Halperin precisa, en una declaración filmada, que esta sesión tuvo lugar en Nueva York, donde reside. El jardín, el suelo y las modelos de la película son, en cambio, creaciones digitales, construidas a partir de las fotografías de las piezas reales.
El tema explica el procedimiento. El Jardín imaginario no representa ningún lugar: la Maison lo describe como la manera en que los recuerdos de la India permanecieron en él, con su vegetación, sus flores, sus colores y la riqueza de su arquitectura. Un jardín así no se rueda en escenarios naturales. Situarlo en un mundo virtual le da la condición que reivindica: la de un recuerdo.
El punto de partida es Varanasi. Kobi Halperin presenció allí ritos en torno al tránsito de la vida a la muerte, observado durante mucho tiempo con reverencia y temor. Afirma que le conmovió el lugar de las flores en los rituales religiosos: flotando sobre el Ganges, trenzadas en ofrendas, acompañando la oración. En ese contexto grave, aportaban una belleza que, a su juicio, falta en el mundo actual y que necesita más que nunca. De ahí una colección que conserva las dos caras de la flor: bella en su apertura y conmovedora cuando se marchita.
En un jardín de píxeles, nada se marchita. La fragilidad recae, pues, en las piezas, y la colección la lleva a mano: bordados, abalorios, perlas cultivadas, flores en tres dimensiones. Los tocados, pendientes, collares y gargantillas son obra de Deepa Gurnani, con un objetivo sencillo: que las flores pasen de las prendas al cuerpo, alrededor del cuello y luego al cabello. La película prolonga ese recorrido un paso más, del cuerpo al jardín.
La declaración da a esta línea divisoria su razón de ser. Kobi Halperin expresa su preocupación ante un trabajo artesanal que ve perderse con la nueva generación, y presenta la colección como una respuesta: tejidos comprados en Italia, saber hacer procedente de la India, todo ello ensamblado, dibujado y fotografiado por él mismo. Todo es real, repite. Lo digital sirve para mostrar estas piezas de la manera más contundente y lujosa, para imaginar un lugar, arquitecturas indias, modelos, en torno a lo que ya existe. Resume su postura en tres palabras: relato verdadero, producto verdadero, tradición verdadera.
Esta elección cambia el estatuto de la imagen. Lo digital aporta el decorado y los figurantes; la materia sigue siendo la del taller. Un bordado fotografiado conserva lo que un render no reconstruye sin esfuerzo: el relieve irregular de un trabajo hecho a mano. Mostrar el artificio sin confundirlo con la materia es una postura poco frecuente en un ejercicio donde la imagen de síntesis suele tender a absorberlo todo.
Una película no juzga ni un corte ni el caer de un tejido en movimiento. Expresa una intención, y aquí esa intención es legible: un jardín que nunca existió para acoger prendas que sí fueron hechas.
Un recuerdo no se planta, se trasplanta. En Ungaro, vestidos reales en un jardín que nunca tuvo tierra.
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