In Los Angeles verfängt sich das Abendlicht im Staub der Freeways und löst sich nicht mehr davon. Auf dem Sunset Boulevard zieht sich die Dämmerung in die Länge, phosphoreszierend, ein wenig giftig, und niemand hat etwas dagegen einzuwenden. Bret Easton Ellis machte die Angst, sich auf diesen Schnellstraßen einzufädeln, zum ersten Satz von Less Than Zero. Die Stadt hat diese Art bewahrt, alles zu zeigen und alles in derselben Bewegung zu verwischen.
Hier hat das Haus Roberto Cavalli seine Kollektion Frühjahr/Sommer 2027 angesiedelt, House of Prints, mit dem Untertitel „Die Musen in Los Angeles“. Die Wahl hat nichts von einer Postkarte. Los Angeles ist hier eine Methode des Übereinanderlegens.
Roberto Cavalli wurde als Drucker geboren, als Sohn eines Gemälderestaurators. Der Satz sollte genügen, um das Haus zu verorten. Bei Cavalli ist der Druck ein Handwerk, ein Erbe, eine Familiengeste, die der Sprache der Mode vorausgeht. Der Denim bewahrt davon die lebendigste Spur: individualisierte Jeans, zerschnitten, zerstört, neu zusammengesetzt, ein Zyklus, den die Kollektion bis zur Methode weiterführt. Nichts liegt dort flach auf. Auf dem Denim erhält ein dreidimensionaler Trompe-l’œil-Druck Applikationen, in doppeltem Durchgang. Bedruckter Tüll wird in Streifen geschnitten und dann neu zusammengefügt. Ein pigmentierter Satin erzählt vom Python. Ein malerischer Devoré lässt Leopard, Tiger, Tattoo, Rochenhaut und Blumenmuster über dieselbe Fläche laufen.
Die Drucke häufen sich ohne Hierarchie. Das Chaos wird fiebrig konstruiert, und gerade diese Konstruktion macht es lebendig. Fragmente verschiedener Jahrzehnte halten in einer einzigen Gegenwart zusammen, und das Haus sieht darin den Geist der Stadt selbst. Fausto Puglisi, Kreativdirektor, behandelt das Archiv wie einen aktiven Organismus: lange missverstanden, wird es Jahre später aus einem Blickwinkel scharfgestellt, den es zuvor nicht gab. Die Exzesse der 2000er-Jahre kehren ohne Nostalgie zurück. Sie werden beansprucht, weil sie ehrlich Cavalli sind. Man denkt an den Vater, den Restaurator, an jenes Handwerk, das darin besteht, lesbar zu machen, was man schlecht betrachtet hatte.
Die Volumen folgen derselben Energie. Stretch-Jersey-Teile, fast sportlich, umschmiegen einen kalifornischen Körper, den Puglisi frei und ohne Vorbild will, überall und nirgends verwurzelt. Daneben spricht der Chiffon eine andere, europäischere Sprache. Das Cavalli-Unterkleid passt zu allem, das slip dress ebenfalls. Das asymmetrische Top wird gebrochen und dann neu zusammengesetzt. Die Geschmeidigkeit eines Saris trifft auf den makellosen Schnitt eines neapolitanischen Schneiderblazers. Die 45 Looks sind als Begegnungen konzipiert, nicht als geschlossene Silhouetten. Die Kollektion bietet nur eine Kombination unter tausend. Die anderen 999 gehören derjenigen oder demjenigen, die sich anziehen.
An den Füßen werden die 1990er-Jahre unverblümt zitiert: Schmuck-Clogs, klassische Schlangenmuster, mit Absatz oder flach. Die Brillen sind Aviators. Die Tasche Dea, ein historisches Stück des Hauses, kehrt zurück.
Nichts davon sucht Beruhigung. Cavalli bekräftigt eine Feier des Körpers, mit Fest, Flucht, Freude, einer offen angenommenen dionysischen Ader. Es ist ein unruhiger, bisweilen beunruhigender Luxus, ganz wie die Stadt. Der Körper zeigt sich. Er weiß, dass man ihn ansieht, und gerade in diesem Mechanismus findet er Freude daran, ausgestellt zu sein.
Auf dem Sunset beginnt die Dämmerung von neuem. Niemand hat bisher entschieden, welchen der Drucke sie zuerst beleuchten wird.
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