In Mailand in einer Museumsgalerie-Kulisse präsentiert, die von lebensgroßen goldenen Statuen bevölkert ist, verweigert die Kollektion Frühjahr-Sommer 2027 von Jimmy Choo jede Kategorie. Sandra Choi bekennt sich darin zum Kontrast als Handschrift und macht Glamour zu einer Energie statt zu einer Uniform.
Es liegt eine Art stiller Kühnheit darin, sich nie festzulegen. Zu seinem einunddreißigsten Jahr wählt Jimmy Choo genau das: nicht zu wählen. Die Kollektion Frühjahr-Sommer 2027, während der Mailänder Fashion Week in einem Raum präsentiert, der zugleich an eine Bibliothek und eine Museumsgalerie erinnert, inszeniert goldene Statuen, erstarrt in ständiger Verwandlung, von Tag zu Nacht, von Stimmung zu Stimmung. Eine Art zu sagen, noch vor dem ersten Schuh, dass das Haus Identitäten erkunden statt festschreiben will.
„Glamour muss nicht immer erwartet werden. Er kann überall sein, bei jedem. Er ist ein Geist, eine Art, sich zu fühlen“, fasst Sandra Choi, Kreativdirektorin, zusammen. Diese Idee des Kontrasts durchzieht jedes Stück. Der IZU, ein vorne offener Mule auf einem schlanken 85-mm-Absatz, greift das gepunktete Elaphe-Motiv aus dem Archiv des Hauses auf, übersetzt es aber in einen monochromen Druck auf Nappa latte — eine Geste des Zitierens statt der Wiederholung, bereichert um eine Brosche aus türkisfarbenen Harzperlen und Kristallen, die in fröhlicherem Ton den juwelenhaften Überfluss des Hauses bekräftigt. Dasselbe Motiv kleidet den EYLA anders, einen Pumps mit Fersenriemen auf einem niedrigen 45-mm-Absatz, gedacht für eine Tageshaltung — Beweis, dass Jimmy Choo es liebt, ein und dasselbe Detail in gegensätzlichen Registern neu zu spielen, statt es auf eine einzige Silhouette zu beschränken.
Das Haus spielt auch mit den Ebenen: Der Pumps COKO aus zweifarbigem Satin, geschmückt mit einem Blumen-Corsage in Rubinrot und Macaron-Rosa, kann mühelos vom Spektakulären ins Alltägliche gleiten, wobei dasselbe Corsage-Motiv auf der funktionaleren Silhouette des EYLA in reinem Nappa latte neu interpretiert wird. Umgekehrt erkundet der ELLIS, ein Loafer, flach oder auf einem 65-mm-Blockabsatz angeboten, Schwarz und Weiß in lackiertem, craqueliertem Naplak-Leder — eine Art, einen Loafer zu erhöhen statt einen Absatz zu senken, und kehrt damit die übliche Logik des Hauses um, das seine Höhen gewöhnlich lieber nach unten als nach oben abstuft.
Bei der Lederwaren-Seite wird die Familie CINCH um eine Umhängetasche erweitert, die durch einen charakteristischen Klappenverschluss gerafft wird, erhältlich in reifem Kirschrot oder monochromem Elaphe, während ein historischer Jimmy Choo, der BING, sich in einer Mary-Jane-Version mit bewusst maskulinen Ausführungen neu erfindet — Nappa in Kirsch-Oxblood, grau meliertes Flanell als dezente Anspielung auf die allerersten Modelle des Hauses in den 1990er Jahren. Der Absatz DROP findet sich seinerseits am Mule ORIA, wo eine florale Mikroperlen-Dekoration auf haselnussfarbenem Nappa eine englische Rose zeichnet, bevor sie sich in Trompe-l’œil-Denim-Drucken auf feinem Leder fortsetzt, die auch auf der Slingback RESA und dem Schnürschuh MARGOT angeboten werden.
Dieser Ansatz über Kontraste ist keine bloße konzeptuelle Verkleidung einer Saisonkollektion: Er durchzieht auch die Art, wie Jimmy Choo seine Schauen selbst denkt, indem es statt eines klassischen Laufstegs einen als Ort der Kontemplation inszenierten Raum installiert. Die goldenen Statuen, regungslos und doch mitten in der Verwandlung erfasst, werden dann zu den eigentlichen stillen Sprechern dieser Idee einer vielfältigen Weiblichkeit, die sich weigert, auf eine einzige Pose oder einen einzigen Augenblick reduziert zu werden.
Was diese Kollektion im Kern erzählt, ist weniger eine Saison als die Art, wie ein Luxushaus altern kann, ohne zu erstarren: indem es sich weigert, ein einziges Gesicht zu sein, auch wenn es dafür mehrere zugleich annehmen muss, und indem es goldenen Statuen — statt einem bloßen Laufsteg — die Aufgabe anvertraut, daran zu erinnern, dass jede Identität von Natur aus ein Work in Progress bleibt.
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