ثمة مفارقة هادئة في إنشاء مطعم يحمل اسم «جذور» على بعد آلاف الكيلومترات من الأرض التي شهدت نموها. ومع ذلك، فهذا هو الرهان الذي يمضي فيه راديتشي، المطعم الإيطالي الجديد في منتجع فور سيزونز موريشيوس آت أناهيتا، الذي يتوزع على ثلاثة أجنحة تطل على مياه باراشوا الهادئة. اسم لم تأت به مصادفة تسويقية، بل قناعة بأن الطهو، لكي يكون صادقًا، لا بد أن يظل وفيًا لأصوله، حتى حين يسافر.
لهذه الأصول وجه، هو وجه الشيف سيرجيو فافاتا، الذي تغذي طفولته الصقلية كل طبق يخرج من مطابخه. يستمد طهوه من تقاليد جنوب إيطاليا وحوض البحر المتوسط، حيث لا تكون موسمية المكونات حجة دعائية، بل قيدًا يحدد أسس العمل، وحيث تخفي بساطة الطبق الظاهرة صرامة شديدة في اختيار المنتجات. هنا يُنتقى كل مكون بعناية تكاد تكون حرفية، قبل أن تكشف تقنية دقيقة عن خصائصه، من دون أن تحجبها أبدًا.
ما يميز راديتشي عن مجرد مطعم فندقي يديره شيف إيطالي هو هذه الطريقة في جعل البحر المتوسط منظورًا لا موضوعًا. فموريشيوس، بضوئها الخاص ومنتجاتها الخاصة، لا تتحول إلى خلفية غرائبية تُلصق بقائمة طعام إيطالية، بل إلى ساحة حوار بين ذاكرتين جزيريتين يبدو أن كل شيء يباعد بينهما، فيما يعرف الطهو كيف يقربهما. ويمنح حوض باراشوا، بمياهه الهادئة، هذا الحوار إطارًا ليس تفصيلًا عابرًا: فهو يرسخ الفكرة في مكان محدد، بعيدًا عن قاعات الطعام المتشابهة في السياحة الجماهيرية.
وتسهم عمارة المكان نفسها، بثلاثة أجنحة مستقلة بدلًا من قاعة واحدة، في هذه الرغبة في عدم الاستسلام للتجانس. فتناول الطعام في راديتشي يعني المرور بفضاء صُمم على هيئة تتابعات، على نحو يشبه وجبة إيطالية تتكشف على مراحل عدة بدلًا من حركة واحدة. هذا الاختيار المعماري، الذي كثيرًا ما يُدفع إلى الخلفية في الخطاب الترويجي لمطاعم الطهو الراقي، يكشف مع ذلك الكثير عن مقصد المكان: رفض قاعة الطعام الواحدة الخالية من الطابع الشخصي في المجمعات الفندقية الكبرى، وتقديم تجربة موزعة على مساحات، تكاد تكون منزلية، يستطيع فيها كل جناح أن يحتضن شكلًا مختلفًا من الألفة. وهو اختيار يذكر بأن أكثر قطاعات الضيافة طموحًا في موريشيوس لم تعد تكتفي باستقدام طهاة حاصلين على نجوم ميشلان، بل تعيد أيضًا التفكير، بالصرامة نفسها، في الإطار الذي سيختبر فيه الضيوف طهوهم.
يبقى السؤال الذي يطرحه ضمنًا كل مطعم من هذا النوع، يُفتتح في مجمع فندقي على بعد آلاف الكيلومترات من مصدر إلهامه: سؤال الوفاء للأصول. هل يمكن أن يكون المرء صقليًا بحق على ضفاف المحيط الهندي؟ يبدو أن راديتشي يجيب بأن الوفاء لا يُقاس بالمسافة التي قطعها الشيف، بل بالصرامة التي يرفض بها خيانة ما شكله. إنها طريقة هادئة للتذكير بأن الفخامة الفندقية، في ذروة فنها، لم تعد تعني استيراد مشهد، بل حمل قناعة في رحلتها من دون أن تفقد شيئًا من جوهرها.
يتصل هذا الالتزام بتحول أوسع في فن الطهو الفندقي في الجزر، حيث لم يعد مجرد الإعلان عن هوية وطنية للمطبخ كافيًا لإقناع زبائن يزداد إلمامهم بالتقاليد الإقليمية الحقيقية. وسيتوقف نجاح مطعم مثل راديتشي أو إخفاقه على قدرته على الوفاء بوعده على المدى الطويل، أكثر مما سيتوقف على الوعد الأول الذي يبدو جذابًا على الورق؛ طبقًا بعد طبق، وموسمًا بعد موسم، بعيدًا عن ضجة الإعلانات التي تصاحب دائمًا أي افتتاح. وهذا الاختبار عبر الزمن هو ما سيبين إن كانت موريشيوس قد أصبحت تملك بالفعل مطعمها الصقلي الأصيل.
Cette publication est également disponible en :
