在洛杉矶，傍晚的光线被高速公路的尘埃缠住，再也挣脱不开。日落大道上，暮色拉长，泛着磷光，略带毒性，却无人觉得有何不妥。布雷特·伊斯顿·埃利斯曾把汇入这些快速道路时的恐惧写成了Less Than Zero的第一句。这座城市一直保留着这种方式：在同一个动作里既展示一切，又模糊一切。
正是在这里，Roberto Cavalli品牌发布了2027春夏系列House of Prints，副标题为“洛杉矶的缪斯”。这一选择与明信片毫无关系。在这里，洛杉矶是一种叠加的方法。
Roberto Cavalli生来便是印花工匠，是一位绘画修复师的儿子。这句话足以说明这家时装屋的出处。在Cavalli，印花是一门手艺，是一份传承，是先于时装语言的家族动作。牛仔布保留了它最鲜活的痕迹：定制的牛仔裤被裁剪、破坏、重组，这一循环在本系列中延续，直至成为一种方法。没有任何东西平铺其上。牛仔布上，三维错视印花经双重工序缀上贴饰。印花薄纱被剪成条状，再重新拼合。色料缎面讲述着蟒蛇。绘画感烂花让豹纹、虎纹、纹身、鳐鱼皮与花卉在同一表面上奔走。
印花不分等级地堆叠。混乱是带着狂热构建出来的，正是这种构建让它充满生机。不同年代的碎片在同一个当下里彼此相连，品牌从中看到的正是这座城市的精神。创意总监法乌斯托·普利西把档案当作一个活的有机体来对待：长期被误解，多年后从一个此前并不存在的角度重新对焦。2000年代的过度风格回归，不带怀旧。之所以被坚持，是因为它们老老实实就是Cavalli。人们想到身为修复师的父亲，想到那门让曾被看偏的东西变得可读的手艺。
廓形遵循同样的能量。弹力针织单品近乎运动风，贴合普利西想要的加州身体：自由、没有范本，处处扎根又无处扎根。在它们旁边，雪纺说着另一种更欧洲的语言。Cavalli的内搭连衣裙可与一切相配，slip dress也是如此。不对称上衣被打破后重新组合。纱丽的柔软遇上那不勒斯裁缝西装外套无可挑剔的剪裁。45套造型被设计成相遇，而不是封闭的轮廓。本系列只提出千种组合中的一种。其余999种归于穿衣的人。
足下，直接援引了1990年代：珠宝木底鞋、经典蛇纹，有跟或平底。墨镜是飞行员款。品牌的经典单品，Dea手袋重新回归。
这一切都不求平息。Cavalli宣示的是对身体的礼赞，有派对、逃离与欢愉，一种坦然承认的酒神气质。这是一种不安的、有时令人不安的奢华，一如这座城市。身体展露自己。它知道自己被注视，而正是在这一具体的机制中，它乐于被展示。
在日落大道上，暮色重新开始。还没有人决定它将先照亮哪一款印花。
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