她曾是 Karl Lagerfeld 与 Helmut Newton 的缪斯，是上世纪九十年代被拍摄最多的双腿之一。三十年后，Nadja Auermann 再度出现在英国摄影师 Rankin 的镜头前，为 Ports 1961 的2026秋冬系列广告大片出镜，围绕一个简单却苛刻的想法：将动作视为一种内在状态，而非一个姿势。
首次亮相于今年2月的时装秀，Nadja Auermann 与 Ports 1961 的合作如今得到确认，并借这一FW26系列大片进一步展开，成为年初开启的创意对话的下一章。该品牌由加拿大企业家 Luke Tanabe 于1961年创立，如今总部设在米兰 Brera 区，在米兰、香港和上海设有旗舰店，其品牌身份建立在建筑感的廓形、深思熟虑的结构以及去繁就简的奢华态度之上。请回一位九十年代的标志人物来诠释它，从来不是中性的选择：这是对一代人视觉记忆的押注，并将其移植到当代衣橱之中。
因为 Nadja Auermann 并非寻常面孔。这位德国模特已成传奇，既以修长无尽的双腿闻名，也以其魅力著称，她曾为 Chanel、Versace 和 Dior 走秀，并登上 Vogue、Harper’s Bazaar 和 Elle 的封面。作为 Karl Lagerfeld 和 Helmut Newton 的长期缪斯，她曾与同代最具影响力的一些摄影师合作——Richard Avedon、Peter Lindbergh、Patrick Demarchelier——并参与定义了一整个时尚时代。
与她相对的是另一个分量十足的名字：Rankin，英国摄影师、编辑兼导演，1990年与 Jefferson Hack 共同创办了传奇杂志 Dazed & Confused。他以毫不妥协的编辑影像著称，曾为 Rolls-Royce、Unilever、L’Oréal、Lego 和 Samsonite 创作广告，拍摄过 Rolling Stones、David Bowie、Kate Moss、Kendall Jenner 和 Zendaya，并在查尔斯三世国王七十五岁之际为其留下影像。因此，他与 Auermann 的相遇，并不是两位才华初识，而是两条轨迹彼此相认。
这场广告大片的核心是一个超越单纯艺术指导的概念：动作，被诠释为超出其纯粹物理层面的东西。在这里，它成为一种情感与心理的力量，塑造的是存在感、态度与身份，而不是描述一个姿势。通过表演式的手法，Nadja Auermann 将动作转化为一种存在状态而非行为，捕捉到定义这一系列的静止与动感之间的张力。留下一个问题，像她望向镜头的目光一样开放：需要召唤昨日的标志人物来诠释那种恰恰拒绝被定格的东西，这对当代奢华说明了什么？
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