dunhillは2026年秋冬コレクションを発表するのではない。一着の服を綿密に検証するのである。A Study of the Blazerは、英国のテーラードジャケットを縫い目ごとに解き明かす。百二十五年にわたり織られてきたガンクラブチェックから、絹糸で手縫いされたボタンホールまで。
サヴィル・ロウがキングス・ロードと出会う
クリエイティブ・ディレクターのサイモン・ホロウェイは、着想を1960年代のロンドンに置く。サヴィル・ロウの厳格な規範が、当時キングス・ロードに現れつつあった、より自由なスタイルと交差したまさにその場所である。この出会いから、抑制された、ほとんど映画的なパレットが生まれる。重なり合うグレーが冬のブラウンやミッドナイトの色調へと滑っていき、決して誇示には屈しない。効果よりもニュアンスのために考えられたワードローブである。
ブレザーは二つの異なるカットで展開される。より柔らかな構造のキャベンディッシュと、より構築的なブルドンで、フォーマルとインフォーマルのあいだを途切れなく行き来できる。メゾンのアーカイブから直接着想を得たポケットとボタンの間隔は、これらの現代的なシルエットを、一度きりの引用ではなく歴史的な連続性の中に根づかせている。
柄より先に所作
このキャンペーンの主張の大半を担うのは素材である。ウールとカシミアのガンクラブチェックは、一世紀と四半世紀以上遡る技術をもつ英国の織元が織り上げる。一方、オーダー仕立てのハウンドトゥースと、ウィンドウペン柄の軽いフランネルは、ヨークシャーのウールの伝統に学んでいる。インディゴのウールとシルクのダブルフェイス地は、表面を別々に仕上げた二層の織物でできており、二十四時間を超える専門的な作業を要する。メゾンはこの数字を、マーケティング上の論拠ではなく技術的な事実として、誇張なく述べている。
仔牛のスエードは、ドライビング・ブレザーを通じて、ワードローブのよりスポーティな読み方をもたらす。身頃と袖は裏地を付けず、革の自然な手触りを保つ。接着による構造と手塗りの縁が端正な仕上がりを保証し、自動車用の衣服から借りたアクションバックが動きを解放する。メゾンはアルフレッド・Dunhillが百三十年以上前に、プレタポルテよりも先に自動車の世界で創業したものであり、こうして歴史と現在のあいだに控えめな円環を閉じている。
一着の服のための五つの顔
エタン・ジェイムズ・グリーンが撮影したキャンペーンには、ヘンリー・キッチャー、上田大輔、RJ・ロゲンスキー、コリン・オットー、ハミド・オニファデが登場し、このジャンルにありがちな派手な演出から離れた、引き締まったアトリエ風のポートレートが並ぶ。レンズは全体のシルエットと同じくらい、スエードの肌理、縫い目、ボタンの金具にとどまる。服を単なるイメージの支えではなく、研究の対象として扱う方法である。
一つのキャンペーンをまるごと一着に捧げることで、dunhillは、注目を飽和させるために提案を増やしていくコレクションの論理に逆らう賭けに出る。A Study of the Blazerが賭けるのはその反対である。素材とカットで展開される同じ所作の反復を、服が現代の英国のエレガンスについて語るべきことをすべて語り尽くすまで続けるのだ。
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