„I’m a put-on-a-show kind of girl“: Der Satz, mit dem die Pressemappe von Vaquera für Frühjahr/Sommer 2027 beginnt, sagt schon fast alles. Wer hier spricht, begnügt sich nicht damit, sich anzuziehen; sie inszeniert. Einundvierzig Looks, ein Casting der Agentur Midland, eine Choreografie, eine Musik von Michel Gaubert: Die Kollektion versteht sich als Schauspiel, dessen Kleidungsstücke zugleich Kostüme und Requisiten sind.
Der Dienst in Galatracht
Beim Lesen der Silhouettenliste fällt vor allem die Verbindung der Register auf, die das Haus bewusst eingeht. Auf der einen Seite die Garderobe der Uniform: Militärjacke, Uniformhemd, Uniformshorts, Jodhpurhose, kurzer Trenchcoat, Fernfahrerjacke. Auf der anderen die des häuslichen Dienstes, bis zum wörtlichen Zitat getrieben, mit Kochmütze, Zimmermädchen-Haarband, Schürze, Kellner-Plastron. Dazwischen der Canotier, der in zahlreichen Looks wiederkehrt und ebenso ein Kleid mit Schal wie Stadtoutfits krönt.
Darin liegt eine Art, die unsichtbare Arbeit zu betrachten, die der Küchen, der Etagen, der Säle, und ihr die Ehren des Laufstegs zu erweisen. Die Mitteilung kommentiert das nicht; sie nennt lediglich die Stücke. Doch die Gegenüberstellung spricht für sich: Dieselbe Bühne empfängt die Frau, die bedient, und die, die empfängt, und nichts verrät, wer wer ist.
Das Boudoir und der Ball
Die zweite Seite der Kollektion ist intimer. Négligé-Kleider und Babydoll-Kleider, transparente BHs, ein Rock mit transparenter Paspel: Die Dessous verlassen das Schlafzimmer, ohne ihren Namen zu ändern. Am anderen Ende der Show Ballkleider, Etuikleider mit Fischschwanz, gerüschte Kleider und Kleider mit Schleifen, getragen mit Keilabsatz-Pumps, die „Boudoir“ heißen, und Clutches mit Schleife. Die Schleife ist im Übrigen das beständigste Motiv: Haarband, Top, Kleid, BH, Clutch.
Dieser Zusammenprall von Darunter und Darüber, von Nachtgewand und Empfangsgarderobe schafft eine Zweideutigkeit, die das Haus von Saison zu Saison pflegt: Wo beginnt die Bühne, wo endet die Kulisse? Dass die Kollektion mit derselben Kombination beginnt und endet, Canotier, Kleid mit Schal und Boudoir-Keilabsatz, verleiht dem Ganzen eine Art Kreislauf, beinahe ein Heben und Senken des Vorhangs.
Zwei Kooperationen, dieselbe Verzerrung
Diese Saison bringt zwei Partnerschaften. Mit Mykita überarbeitet Vaquera zwei Klassiker der amerikanischen Brillenmode, die Pilotenbrille und die Katzenaugenbrille, in gestreckten, beinahe verschmolzenen Silhouetten. Die hier erstmals gezeigten Modelle sind für Frühjahr/Sommer 2027 angekündigt. Mit Crocs zeichnet das Haus den zum Kultobjekt gewordenen Clog durch seine charakteristische Verzerrung des Alltäglichen neu; er ist an den Füßen einiger Looks unter dem Namen „Retro Runners“ zu sehen.
In beiden Fällen ist die Geste dieselbe: einen Gegenstand nehmen, den jeder erkennt, und ihn gerade so weit verformen, dass er nicht mehr neutral ist. Das ist im Grunde die Methode der gesamten Kollektion, im Maßstab des Accessoires angewandt.
Ein vollständiges Team
Die Pressemappe nennt sorgfältig diejenigen, die die Show gemacht haben: Styling von Emma Wyman, kreative Leitung durch Laura Spence als Senior Designerin, Szenografie von Christian Feltham, Musik von Michel Gaubert, Choreografie von Eric Christison, Haare von Claire Grech, Make-up von Daniel Sallstrom, Produktion von Western Promises. Die lange Danksagungsliste umfasst die Fédération de la Haute Couture et de la Mode. Die Pressearbeit liegt bei Lucien Pagès. Diese Sorgfalt, jeden zu nennen, von den Studioassistenten bis zu den Styling-Assistenten, folgt eher der Logik einer Theatertruppe als der eines klassischen Hauses.
Es bleibt abzuwarten, was aus dieser Garderobe – Zimmermädchen im Ballkleid, Soldat im Nachthemd – auf der Straße wird. Vaquera hat nie versucht, brav einzukleiden; die Frage ist vielmehr, wer im kommenden Frühjahr bereit sein wird, die Bühne zu betreten, die sie errichtet.
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