«I’m a put-on-a-show kind of girl»: la frase que abre el dossier de prensa de Vaquera para la primavera-verano 2027 ya lo dice casi todo. Quien habla no se conforma con vestirse; se pone en escena. Cuarenta y un pases, un casting confiado a la agencia Midland, una coreografía, una música firmada por Michel Gaubert: la colección se presenta como un espectáculo cuyas prendas son a la vez el vestuario y el atrezo.
El servicio en traje de gala
Lo que llama la atención al leer la lista de siluetas es el acoplamiento de registros que la casa asume. Por un lado, el guardarropa del uniforme: chaqueta militar, camisa de uniforme, short de uniforme, pantalón de jodhpurs, trench corto, chaqueta de camionero. Por otro, el del servicio doméstico, llevado hasta la cita literal, con un gorro de chef, una diadema de camarera, un delantal, una pechera de camarero. Entre ambos, el canotier, repetido en numerosos looks, que corona tanto un vestido con chal como atuendos urbanos.
Hay en ello una manera de mirar el trabajo invisible, el de las cocinas, las plantas, los salones, y de concederle los honores de la pasarela. El comunicado no lo comenta; se limita a nombrar las piezas. Pero la yuxtaposición habla por sí sola: el mismo escenario acoge a la mujer que sirve y a la que recibe, y nada indica quién es quién.
El boudoir y el baile
La segunda vertiente de la colección es más íntima. Vestidos de negligé y vestidos babydoll, sujetadores transparentes, falda con ribete transparente: la lencería sale de la alcoba sin cambiar de nombre. En el otro extremo del desfile, vestidos de baile, vestidos de tubo con cola de pez, vestidos fruncidos y vestidos con lazos, llevados con zapatos de salón de cuña bautizados «boudoir» y bolsos de mano con lazo. El lazo es, además, el motivo más constante: diadema, top, vestido, sujetador, bolso de mano.
Este choque entre lo de debajo y lo de encima, entre la ropa de noche y el atuendo de recepción, instala una ambigüedad que la casa cultiva temporada tras temporada: ¿dónde empieza el escenario, dónde termina el backstage? El hecho de que la colección se abra y se cierre con el mismo conjunto, canotier, vestido con chal y cuña boudoir, confiere al conjunto una forma de ciclo, casi un alzarse y un caer de telón.
Dos colaboraciones, una misma distorsión
Esta temporada presenta dos colaboraciones. Con Mykita, Vaquera reelabora dos clásicos de la óptica estadounidense, el aviador y el ojo de gato, en siluetas alargadas, casi fundidas. Los modelos, presentados aquí por primera vez, se anuncian para la primavera-verano 2027. Con Crocs, la casa redibuja el zueco convertido en objeto de culto a través de su distorsión característica de lo cotidiano; se ve en los pies de algunos looks con el nombre de «Retro Runners».
En ambos casos el gesto es idéntico: tomar un objeto que todo el mundo reconoce y deformarlo lo justo para que deje de ser neutro. Es, en el fondo, el método de toda la colección, aplicado a la escala del accesorio.
Un equipo al completo
El dossier de prensa se cuida de nombrar a quienes han hecho el espectáculo: estilismo de Emma Wyman, dirección creativa de Laura Spence como diseñadora sénior, escenografía de Christian Feltham, música de Michel Gaubert, coreografía de Eric Christison, peluquería de Claire Grech, maquillaje de Daniel Sallstrom, producción de Western Promises. La larga lista de agradecimientos incluye a la Fédération de la Haute Couture et de la Mode. Las relaciones con la prensa corren a cargo de Lucien Pagès. Este esmero en acreditar a cada uno, de los asistentes de estudio a los asistentes de estilismo, responde a una lógica de compañía más que de casa clásica.
Queda por ver en qué se convertirá en la calle este guardarropa de doncella en vestido de baile, de militar en camisón. Vaquera nunca ha buscado vestir con sensatez; la cuestión es más bien saber quién, la próxima primavera, aceptará subir al escenario que levanta.
Cette publication est également disponible en :
