Pour l’automne-hiver 2026, Camille Miceli imagine chez Pucci une collection hantée par les rivalités séculaires des quartiers siennois, mise en scène dans le vernis nocturne d’un club parisien.
Il y a quelque chose d’oxymorique dans cette nouvelle collection de Pucci. D’un côté, l’écho d’une tradition italienne vieille de plusieurs siècles, ancrée dans la terre et la pierre de Sienne. De l’autre, l’atmosphère feutrée et électrique d’une boîte de nuit parisienne, univers de verre, de fumée et de regards échangés. Camille Miceli, directrice artistique de la maison, a choisi d’intituler sobrement « Il Palio » sa collection automne-hiver 2026, en référence directe à la célèbre course de chevaux qui, à Sienne, dresse depuis le Moyen Âge les quartiers historiques de la ville, les fameuses contrade, les uns contre les autres.
Chacune de ces contrade revendique un territoire, un blason et une mémoire transmise de génération en génération, à travers des emblèmes animaliers qui donnent leur nom aux quartiers. Le jour de la course, ces couleurs deviennent un langage à part entière, presque martial, où l’appartenance se lit avant même que le départ ne soit donné. C’est cette économie du signe — la couleur comme déclaration, le motif comme allégeance — que Camille Miceli transpose dans le vestiaire Pucci, à travers des imprimés traversés de figures animalières et des teintes profondes, presque saturées, qui empruntent moins au folklore touristique qu’à la ferveur tribale de la fête siennoise.
Car Pucci n’a jamais été étranger à cette Italie-là. La maison, fondée au sortir de la guerre par Emilio Pucci, s’est elle-même construite sur une autre manière de faire dialoguer motif et identité : les imprimés kaléidoscopiques du marquis florentin racontaient déjà, à leur façon, une appartenance — celle d’une aristocratie italienne réinventant ses codes pour l’après-guerre. En choisissant Sienne et ses contrade comme point de départ, Camille Miceli ne convoque pas un folklore extérieur à la maison : elle réactive une part de sa mémoire italienne, celle d’une province tribale et fière que Pucci a toujours regardée avec une tendresse particulière, quelque part entre l’archive de famille et le motif de mode.
Mais la collection ne s’arrête pas aux portes de la Toscane. La campagne qui l’accompagne, signée par la photographe Carlijn Jacobs, transporte cet imaginaire de la rivalité et de l’appartenance dans un tout autre décor : celui d’un club parisien à l’âge d’or, univers feutré où la séduction se joue par petites touches et regards en coin. Le mannequin Grace Elisabeth y incarne une figure de fêtarde, traversant les scènes avec une liberté et une sensualité assumées, comme si les couleurs tribales de Sienne s’étaient, le temps d’une nuit, muées en armure de séduction plutôt qu’en bannière de quartier.
Le choix d’une nuit parisienne comme théâtre de cette collection n’a rien d’anodin : c’est aussi là, dans les cercles interlopes du Paris nocturne des décennies passées, qu’une certaine idée de l’élégance italienne exilée a longtemps trouvé refuge et scène. En photographiant Grace Elisabeth dans ce décor plutôt que sur les gradins du Campo, Camille Miceli déplace le folklore siennois loin de toute carte postale : elle en garde l’intensité et l’instinct de clan, mais les fait courir sous les lumières artificielles d’une ville qui n’est pas la leur, comme un rite qui aurait changé de continent sans perdre sa fièvre.
Entre la place du Campo, où l’on se presse deux fois l’an pour voir galoper les chevaux des contrade, et la piste de danse d’un club parisien imaginé pour l’occasion, la distance semble immense. Elle ne l’est peut-être pas tant que cela : dans les deux décors, il s’agit avant tout de se vêtir pour appartenir, de porter une couleur comme on brandit une bannière, et de transformer le vêtement en promesse d’allégeance — à un quartier, à une nuit, ou simplement à soi-même.
