Für Herbst-Winter 2026 entwirft Camille Miceli bei Pucci eine Kollektion, die von den jahrhundertealten Rivalitäten der Sieneser Stadtviertel heimgesucht wird, inszeniert im nächtlichen Lack eines Pariser Clubs.
Etwas Oxymoronisches liegt in dieser neuen Kollektion von Pucci. Auf der einen Seite das Echo einer mehrere Jahrhunderte alten italienischen Tradition, verwurzelt in Erde und Stein von Siena. Auf der anderen die gedämpfte und zugleich elektrische Atmosphäre eines Pariser Nachtclubs, eine Welt aus Glas, Rauch und getauschten Blicken. Camille Miceli, künstlerische Leiterin des Hauses, hat ihre Kollektion Herbst-Winter 2026 schlicht „Il Palio“ genannt, in direkter Anspielung auf das berühmte Pferderennen, das in Siena seit dem Mittelalter die historischen Stadtviertel, die berühmten Contrade, gegeneinander antreten lässt.
Jede dieser Contrade beansprucht ein Territorium, ein Wappen und ein von Generation zu Generation weitergegebenes Gedächtnis, vermittelt durch Tiersymbole, die den Vierteln ihre Namen geben. Am Renntag werden diese Farben zu einer eigenen, fast martialischen Sprache, in der die Zugehörigkeit abzulesen ist, noch bevor der Start gegeben wird. Diese Ökonomie des Zeichens — die Farbe als Bekenntnis, das Motiv als Treueschwur — überträgt Camille Miceli in die Garderobe von Pucci, durch Drucke, die von Tierfiguren durchzogen sind, und durch tiefe, fast gesättigte Töne, die weniger der touristischen Folklore als der tribalen Inbrunst des Sieneser Festes entlehnt sind.
Denn Pucci war diesem Italien nie fremd. Das Haus, nach dem Krieg von Emilio Pucci gegründet, baute selbst auf einer anderen Weise auf, Motiv und Identität miteinander ins Gespräch zu bringen: Die kaleidoskopartigen Drucke des florentinischen Marchese erzählten auf ihre Art bereits von einer Zugehörigkeit — der einer italienischen Aristokratie, die ihre Codes für die Nachkriegszeit neu erfand. Indem Camille Miceli Siena und seine Contrade zum Ausgangspunkt wählt, beschwört sie keine dem Haus äußerliche Folklore: Sie reaktiviert einen Teil seines italienischen Gedächtnisses, den einer stolzen, tribalen Provinz, die Pucci stets mit besonderer Zuneigung betrachtet hat, irgendwo zwischen Familienarchiv und Modemotiv.
Doch die Kollektion hört nicht an den Toren der Toskana auf. Die begleitende Kampagne, signiert von der Fotografin Carlijn Jacobs, überträgt diese Vorstellungswelt von Rivalität und Zugehörigkeit in ein ganz anderes Dekor: das eines Pariser Clubs in seiner Blütezeit, eine gedämpfte Welt, in der die Verführung in kleinen Berührungen und Seitenblicken stattfindet. Das Model Grace Elisabeth verkörpert dort eine Feiernde, die mit offen gelebter Freiheit und Sinnlichkeit durch die Szenen zieht, als hätten sich die tribalen Farben Sienas für die Dauer einer Nacht in eine Rüstung der Verführung statt in ein Viertelbanner verwandelt.
Die Wahl einer Pariser Nacht als Schauplatz dieser Kollektion ist nicht belanglos: Auch dort, in den zwielichtigen Kreisen des nächtlichen Paris vergangener Jahrzehnte, fand eine gewisse Idee exilierter italienischer Eleganz lange Zuflucht und Bühne. Indem Camille Miceli Grace Elisabeth in diesem Dekor statt auf den Rängen des Campo fotografiert, rückt sie die Sieneser Folklore weit von jeder Postkarte weg: Sie behält deren Intensität und Clan-Instinkt, lässt sie aber unter dem Kunstlicht einer Stadt laufen, die nicht die ihre ist, wie einen Ritus, der den Kontinent gewechselt hat, ohne sein Fieber zu verlieren.
Zwischen der Piazza del Campo, wo man sich zweimal im Jahr drängt, um die Pferde der Contrade galoppieren zu sehen, und der Tanzfläche eines für den Anlass erdachten Pariser Clubs scheint die Distanz gewaltig. Vielleicht ist sie es gar nicht so sehr: In beiden Kulissen geht es vor allem darum, sich zu kleiden, um dazuzugehören, eine Farbe zu tragen, wie man ein Banner hochhält, und das Kleidungsstück in ein Treueversprechen zu verwandeln — gegenüber einem Viertel, einer Nacht oder schlicht sich selbst.
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