Самый фотографируемый квартал Соединённых Штатов носит название, которое вводит в заблуждение. Vieux Carré, который путеводители называют также French Quarter, обязан основной частью своей архитектуры испанцам, а не французам. Два пожара — в 1788 и затем в 1794 году — уничтожили значительную часть колониальных деревянных построек. Именно испанские власти перестроили квартал в кирпиче и штукатурке, добавив крытые галереи, окна со стрельчатыми арками и кованые балконы — декор, который весь мир ныне ошибочно связывает с французским наследием города.
Это основополагающее недоразумение говорит нечто более общее о Новом Орлеане: его архитектура никогда не рассказывает одну-единственную историю. Она накладывает друг на друга режимы, миграции и соотношения сил и оставляет их видимыми, вместо того чтобы сглаживать. Прогулка по его кварталам — это чтение городской стратиграфии под открытым небом.
Вокруг Jackson Square три здания сосредоточивают эту официальную память: собор Святого Людовика, Presbytère и Cabildo, где в 1803 году было подписано соглашение о передаче Луизианы Соединённым Штатам. На окрестных улицах стоят и одноэтажные креольские коттеджи с крутыми крышами и охристыми или селадоново-зелёными фасадами — язык, унаследованный скорее от Карибского бассейна и французской Канады, чем от метрополии. Lafitte’s Blacksmith Shop Bar, одно из немногих сохранившихся в городе зданий XVIII века, по-прежнему подаёт напитки в тех самых стенах, которые пережили оба пожара и два столетия обновлений.
В нескольких кварталах оттуда, за Louis Armstrong Park, Faubourg Tremé меняет регистр. Это старейший афроамериканский квартал Соединённых Штатов и место, где сложился джаз. Его архитектура скромнее, чем у Vieux Carré, но несёт не меньший исторический вес: Ursulines Avenue соединяет St. Augustine Church и Backstreet Cultural Museum, а Dooky Chase’s Restaurant принимал здесь на протяжении нескольких поколений артистов и деятелей движения за гражданские права. Застройка здесь не выставляет богатство напоказ. Она документирует культурную преемственность, на которую мало какие американские города могут претендовать на столь небольшой территории.
Faubourg Marigny и Bywater, более жилые, продолжают эту народную линию домами shotgun: узкие дома, комната за комнатой, от улицы до сада, без коридора. План экономный, рассчитанный на небольшие участки, и в итоге он стал визуальной подписью города, подхваченной и перекрашенной несколькими поколениями жителей. Креольские городские дома дополняют этот пейзаж: узкие фасады, кованые галереи, от двух до четырёх этажей, где прежде размещались лавка на первом этаже и жильё наверху. LaBranche House с её балконами с мотивом дубовых листьев остаётся эталоном этого типа. Вечером эстафету принимает Frenchmen Street с её клубами — Snug Harbor, The Spotted Cat, Café Negril, — откуда музыка по-прежнему выходит на улицу, как и сто лет назад.
Самый резкий контраст виден в Garden District. После покупки Луизианы только что разбогатевшие американцы отказались селиться в исторических креольских кварталах и основали собственные пригороды в стороне. Результат, ныне признанный национальным историческим памятником, — собрание резиденций в неогреческом и итальянизирующем стиле: белые колонны, закрытые сады, кованые решётки — архитектура, задуманная не столько для проживания, сколько для демонстрации успеха семей плантаторов и торговцев. Контраст с Tremé, находящимся в нескольких километрах, — лучший ключ к прочтению города: два квартала, две архитектуры, два определения власти.
Saint Charles Avenue протяжённостью восемь километров, обсаженная вековыми дубами, — нить, связывающая эти миры. Уже сто пятьдесят лет по ней без перерыва ходит St. Charles Streetcar — старейшая в мире трамвайная линия, работающая непрерывно. Это не аттракцион, отреставрированный для туристов, а действующий вид транспорта, который проезжает мимо неоготических фасадов Loyola и Tulane, прежде чем пойти вдоль Audubon Park. Несколько неброских адресов — Sully Mansion, Columns, Grand Victorian Bed & Breakfast — позволяют остановиться здесь, не покидая этой перспективы. Этот район остаётся и одной из излюбленных точек наблюдения за Mardi Gras или за Crescent City Blues & BBQ Festival.
Другие кварталы — Algiers Point, Lakeview, Mid-City или Warehouse Arts District — продолжают ту же логику стилистической фрагментации, никогда не повторяя её тождественно. По приезде поражает не само разнообразие стилей: во многих городах их столько же. Поражает то, что в Новом Орлеане это разнообразие не было гармонизировано задним числом. Город никогда не выбирал единый рассказ о своей архитектуре, и именно это делает его читаемым: каждый квартал остаётся признанием своей эпохи, без ретуши.
St. Charles Streetcar работает без перерыва уже сто пятьдесят лет на линии длиной восемь километров: это старейший в мире трамвай, по-прежнему находящийся в эксплуатации, а не туристическая реконструкция.
Читайте также на Luxsure: Изысканные поездки вокруг Нового Орлеана: между байю, плантациями и…
Cette publication est également disponible en :
