Una decina di anni fa, Hublot fece una scommessa che sembrava appartenere più alla dimostrazione tecnica che all’orologeria utile: trasformare uno dei materiali più difficili da lavorare al mondo in firma di collezione. Con la Big Bang Sapphire Sky Blue, limitata a 100 esemplari, la manifattura di Nyon celebra questo decennio di addomesticamento dello zaffiro — e ricorda, di passaggio, perché la trasparenza resta uno dei lussi più difficili da fabbricare.
Presentata l’8 luglio a Nyon, la Big Bang Sapphire Sky Blue si distingue soprattutto per ciò che non nasconde. Cassa da 44 mm in vetro zaffiro interamente lucidato, lunetta nello stesso materiale fissata da viti in titanio a forma di H, cinturino in caucciù strutturato blu cielo: l’orologio assume una trasparenza quasi totale, fino al quadrante scheletrato blu cielo opaco che lascia intuire, senza alcun artificio, la costruzione del movimento che ospita. Anche il fondello, in zaffiro, completa lo svelamento di una meccanica che non ha nulla da nascondere. Questa tonalità blu cielo, scelta per evocare un cielo d’estate e una sensazione di infinito, trasforma un esercizio di trasparenza tecnica in un oggetto quasi contemplativo — un orologio che si indossa tanto per ciò che lascia vedere quanto per ciò che indica.
Ciò che lascia vedere, precisamente, è il calibro manifattura HUB1201, movimento Meca-10 a carica manuale che, dal suo lancio nel 2016, ha sconvolto i codici tradizionali dell’orologeria. Anziché dissimulare la propria meccanica sotto un quadrante pieno, il Meca-10 è stato costruito attorno al movimento stesso, con un’architettura interamente scheletrata ispirata al Meccano — quei giochi di costruzione meccanica che, a loro tempo, hanno iniziato intere generazioni alla logica degli ingranaggi. I suoi 223 componenti si organizzano attorno a due bariletti paralleli, che offrono un’impressionante riserva di carica di dieci giorni, indicata da un sistema atipico a cremagliera e pignone: due rastrelli scorrono lungo un asse che va dalle 9 alle 3, offrendo una doppia visualizzazione diventata, nel corso delle edizioni, la firma visiva più riconoscibile di tutta la collezione Big Bang Sapphire.
Ma è la scelta dello zaffiro, più del movimento stesso, a costituire la vera impresa di questo pezzo. Secondo materiale più duro dopo il diamante, il vetro zaffiro resiste alla lavorazione classica: ogni fase di sagomatura consuma prematuramente gli utensili, ogni gesto di lucidatura rischia la frattura di un blocco il cui costo, ancor prima di essere lavorato, supera ampiamente quello dell’acciaio o dell’oro. Dal 2016, Hublot ha fatto di questo vincolo un terreno di gioco, passando dallo zaffiro trasparente agli zaffiri colorati — un’impresa che poche manifatture sono riuscite a industrializzare su questa scala, poiché la colorazione del materiale richiede una padronanza termica e chimica che l’orologeria svizzera ha a lungo considerato troppo aleatoria per la produzione in serie. La Big Bang Sapphire Sky Blue, limitata a 100 esemplari, illustra così non tanto una semplice scelta estetica quanto una dimostrazione di forza industriale assunta come tale: rendere visibile, nel colore stesso della cassa, dieci anni di apprendistato di un materiale che non perdona alcun errore.
Questa fiducia, il marchio la formula anche nei termini più concreti dell’orologeria: la garanzia «5+5» della Manifattura, tra le più estese del settore con fino a dieci anni di copertura, equivale a scommettere pubblicamente sulla tenuta di un materiale che l’industria ha a lungo giudicato troppo fragile per un uso quotidiano. Resta una domanda, quasi filosofica, che ogni orologio in zaffiro pone: a cosa serve fabbricare un meccanismo di tale complessità se non, appunto, per non nasconderne nulla? Da Hublot, la risposta si racchiude da dieci anni in una frase: la trasparenza, quando è così difficile da ottenere, diventa essa stessa una forma di lusso.
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