Rahul Mishra, DEVI : quand la broderie sculpte le corps comme la pierre

On prête à Michel-Ange l’idée qu’il ne créait pas ses statues mais les libérait de la pierre qui les contenait déjà. Pour sa collection Couture Fall 2026, baptisée DEVI, Rahul Mishra renverse ce geste : là où la sculpture retire, sa broderie accumule, fil après fil, jusqu’à faire naître, dans le tissu, l’illusion de la pierre taillée.

L’idée de départ tient en une intuition simple mais rarement formulée ainsi : des siècles avant la Renaissance italienne, les artisans du sous-continent indien pratiquaient déjà cette même croyance, à l’intérieur des temples, des sanctuaires troglodytiques et des bas-reliefs monumentaux taillés dans le grès, le granit ou le basalte. De ces pierres émergeaient des danseuses, des apsaras, des devis, des figures célestes parées de colliers superposés, de ceintures ouvragées, de bracelets de cheville et de coiffes complexes. Dans ces représentations, le vêtement se fait rare ; c’est le bijou qui joue le rôle de l’habit, portant à lui seul l’identité, le statut et la beauté du corps qu’il orne.

C’est cette temporalité inversée que Rahul Mishra choisit d’interroger avec DEVI. Si la sculpture procède par soustraction, retirant la matière pour révéler la forme, la couture, elle, procède par accumulation : chaque point de broderie, chaque perle, chaque fil de zardozi ou de dabka ajouté vient construire, non retirer, une silhouette. Les artisans de l’atelier Rahul Mishra ont ainsi reproduit, à la surface de vêtements d’une légèreté extrême, les contours du grès, du basalte, de la stéatite ou du bronze sculptés, créant des effets de trompe-l’œil où l’œil hésite entre la pierre ciselée et le fil brodé. Le résultat déjoue sciemment les repères : on croit voir une matière minérale et rigide là où ne subsiste, en réalité, qu’une dentelle de fils accumulés pendant des centaines d’heures de travail manuel.

Cette recherche archéologique ne s’arrête pas au vêtement. Pour les coiffes, la maison a fait appel à Sumant Kumar, artisan murtikar spécialisé dans la sculpture d’argile, afin de concevoir des pièces inspirées des couronnes cérémonielles gravées sur les mêmes bas-reliefs anciens, tandis que le chapelier britannique Stephen Jones, fidèle collaborateur de la maison, a créé les voiles et coiffes complémentaires présentés en podium — une rencontre entre deux traditions artisanales que tout, géographiquement et historiquement, semblait pourtant séparer. La bande-son, composée par Jayant Luthra à partir d’instruments enregistrés à l’intérieur des grottes d’Ajanta datées du deuxième siècle avant notre ère, poursuit cette même logique de fidélité archéologique : elle emprunte à la composition de Fibonacci, philosophie mathématique ancienne que l’on retrouve aussi bien dans la musique que dans l’architecture indienne, pour tenter de restituer jusqu’à l’acoustique originelle de ces cavités sacrées.

Le geste se prolonge enfin dans une collaboration en joaillerie avec Tanishq, enseigne indienne du groupe Tata, où les pièces ne viennent jamais simplement compléter un vêtement mais prolongent, en volume, la même narration : broderie, mouvement et récit se muent en sculpture joaillière à part entière. Cette alliance, comme celle nouée avec la maison de souliers vénitienne René Caovilla, illustre une conception du luxe que Rahul Mishra, premier créateur indien invité à défiler à la Semaine de la Haute Couture de Paris et Chevalier des Arts et des Lettres depuis 2023, défend depuis ses débuts : une mode pensée non comme consommation individuelle mais comme célébration collective d’un savoir-faire artisanal, ancrée dans les communautés qui la font vivre.

DEVI ne cherche pas seulement à faire revivre une iconographie ancienne sur un podium parisien. Elle pose, plus discrètement, une question qui dépasse la mode : que reste-t-il d’une civilisation lorsque la pierre s’efface et que seul le geste — brodé, sculpté, chanté — continue de le raconter ?