Para el otoño-invierno 2026, Camille Miceli imagina en Pucci una colección habitada por las rivalidades seculares de los barrios sieneses, escenificada en el barniz nocturno de un club parisino.
Hay algo de oxímoron en esta nueva colección de Pucci. Por un lado, el eco de una tradición italiana de varios siglos, anclada en la tierra y la piedra de Siena. Por otro, la atmósfera atenuada y eléctrica de una discoteca parisina, un universo de cristal, humo y miradas cruzadas. Camille Miceli, directora artística de la casa, ha titulado con sobriedad « Il Palio » su colección otoño-invierno 2026, en referencia directa a la célebre carrera de caballos que, desde la Edad Media, enfrenta en Siena a los barrios históricos de la ciudad, las famosas contrade.
Cada una de estas contrade reivindica un territorio, un blasón y una memoria transmitida de generación en generación, a través de emblemas animales que dan nombre a los barrios. El día de la carrera, esos colores se convierten en un lenguaje por derecho propio, casi marcial, en el que la pertenencia se lee antes incluso de que se dé la salida. Esa economía del signo —el color como declaración, el motivo como lealtad— es la que Camille Miceli traslada al vestuario de Pucci, mediante estampados atravesados por figuras animales y tonos profundos, casi saturados, que toman menos del folclore turístico que del fervor tribal de la fiesta sienesa.
Porque Pucci nunca ha sido ajena a esa Italia. La casa, fundada al término de la guerra por Emilio Pucci, se construyó ella misma sobre otra manera de hacer dialogar motivo e identidad: los estampados caleidoscópicos del marqués florentino contaban ya, a su modo, una pertenencia, la de una aristocracia italiana que reinventaba sus códigos para la posguerra. Al elegir Siena y sus contrade como punto de partida, Camille Miceli no convoca un folclore ajeno a la casa: reactiva una parte de su memoria italiana, la de una provincia tribal y orgullosa que Pucci siempre ha mirado con especial ternura, entre el archivo familiar y el motivo de moda.
Pero la colección no se detiene a las puertas de la Toscana. La campaña que la acompaña, firmada por la fotógrafa Carlijn Jacobs, traslada este imaginario de rivalidad y pertenencia a un decorado muy distinto: el de un club parisino en su edad de oro, un universo atenuado donde la seducción se juega a pequeños toques y miradas de reojo. La modelo Grace Elisabeth encarna allí una figura de juerguista, que recorre las escenas con una libertad y una sensualidad asumidas, como si los colores tribales de Siena se hubieran convertido, por el tiempo de una noche, en armadura de seducción en lugar de estandarte de barrio.
La elección de una noche parisina como escenario de esta colección no es anodina: también allí, en los círculos interlopes del París nocturno de décadas pasadas, cierta idea de la elegancia italiana en el exilio encontró durante mucho tiempo refugio y escenario. Al fotografiar a Grace Elisabeth en este decorado y no en las gradas del Campo, Camille Miceli desplaza el folclore sienés lejos de toda postal: conserva su intensidad y su instinto de clan, pero los hace correr bajo las luces artificiales de una ciudad que no es la suya, como un rito que hubiera cambiado de continente sin perder su fiebre.
Entre la plaza del Campo, donde la gente se agolpa dos veces al año para ver galopar los caballos de las contrade, y la pista de baile de un club parisino imaginado para la ocasión, la distancia parece inmensa. Quizá no lo sea tanto: en ambos escenarios se trata ante todo de vestirse para pertenecer, de llevar un color como quien alza un estandarte y de convertir la prenda en promesa de lealtad: a un barrio, a una noche o, simplemente, a uno mismo.
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