Doce fórmulas, tres ingredientes declarados, una ambición enunciada desde el primer capítulo de la colección: reequilibrar las proporciones tradicionales del perfume en lugar de multiplicar sus capas. Con seis nuevas creaciones que se suman a Olfactory Series 1, Jil Sander confirma una apuesta singular en un sector donde la profusión de notas suele hacer las veces de argumento de venta.
La colección se apoya en una arquitectura deliberadamente restringida: moléculas sintéticas de aldehídos, alcohol procedente de emisiones de CO2 reciclado y agua. Que la casa decida nombrar de forma tan explícita estos tres componentes, en lugar de desplegar una pirámide olfativa clásica de notas de salida, de corazón y de fondo, dice mucho de su intención. No se trata de narrar un viaje sensorial en varios actos, sino de construir un objeto olfativo cuya sencillez de fórmula se convierte en el propio tema.
Este vocabulario de la reducción no es fruto del azar de una colección: prolonga la identidad que la casa Jil Sander construyó desde su fundación en el prêt-à-porter, donde la línea pura y la ausencia de ornamento superfluo fueron durante mucho tiempo su sello. Que esa misma exigencia se encuentre ahora en la fórmula de un perfume, hasta en la decisión de nombrar las moléculas en lugar de sugerir una atmósfera, confirma que la marca concibe su laboratorio olfativo como una extensión directa de su vestuario, y no como una simple licencia.
Este planteamiento minimalista va acompañado, paradójicamente, de una pluralidad de firmas. Las seis nuevas fragancias — Shiso, Lily, Mahogany, Salt, Sesame y Vanille — se confiaron a seis perfumistas distintos, Julie Massé, Mathilde Bijaoui, Louise Turner, Alexis Grugeon, Meabh Mc Curtin y Coralie Spicher, dentro de un conjunto de nueve perfumistas implicados en la totalidad de la colección. Esta elección de una firma plural, en lugar de la de una única nariz que imponga su sello al conjunto, refleja un enfoque casi editorial del perfume: cada fragancia se convierte en un texto breve, escrito por una voz distinta, pero sometido a la misma restricción de forma.
Lo unisex, reivindicado desde el lanzamiento de la colección, cobra aquí todo su sentido: al reducir la fórmula a ingredientes deliberadamente neutros — una sal, una raíz, una resina amaderada en lugar de acordes florales o almizclados marcados por el género —, la casa evita los códigos olfativos tradicionalmente asociados a lo masculino o a lo femenino, sin caer por ello en la abstracción. Salt y Sesame, por ejemplo, toman prestado de universos alimentarios y minerales más que de la perfumería fina clásica, y anclan la colección en una forma de cotidianidad más que en lo puramente excepcional.
El frasco, concebido con el estudio Formafantasma, prosigue esa misma lógica de reducción meditada. El tapón de aluminio blanco en forma de campana protege el perfume de la luz pero, sobre todo, una vez retirado, da forma a un gesto preciso: el de sostener algo valioso antes de perfumarse. El estudio, conocido por su trabajo sobre las fuerzas sociales y ecológicas que atraviesan el diseño contemporáneo, ha buscado reintroducir una dimensión artesanal en un proceso industrial de fabricación del vidrio — una ambición que se une a la, más amplia, de la casa en torno al alcohol reciclado.
El lanzamiento, previsto para el 8 de julio de 2026 en las boutiques Jil Sander, en jilsander.com y en los grandes almacenes, confirma una distribución deliberadamente restringida: la marca no busca una presencia omnipresente, sino una disponibilidad que siga siendo selectiva, coherente con el posicionamiento del resto de la casa.
A 230 euros los 100 ml, en un frasco recargable, Olfactory Series 1 no se dirige a un mercado de masas, pero plantea una pregunta que va más allá del segmento del lujo: si la sofisticación de un perfume se mide todavía por la complejidad de su fórmula, o si puede alojarse ahora en el rigor del gesto que la compone.
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