Están quienes sueñan con vacaciones y quienes, a la primera señal de oleaje, abandonan su oficina para lanzarse al agua. A esta segunda categoría dedica la Maison J.SIMONE su colección Primavera/Verano 2027, llamada Uluwatu, presentada en la azotea del Bonnie en París, tras el éxito de una colaboración estival anterior en el SO/ Paris.
El imaginario convocado es el del surf de los años setenta, esa edad de oro en la que la disciplina se democratiza, se radicaliza y se convierte en un lenguaje en sí mismo. Una época solar, impulsada por un deseo de emancipación, en la que cada tabla se moldea a imagen de quien la monta: colores francos, motivos libres, formas singulares. Para los apasionados, precisa la casa, el surf nunca abandona del todo un rincón de la mente, y el océano acaba siempre desbordándose en lo cotidiano, aunque haya que cambiar un traje por un neopreno en un aparcamiento, resguardándose como se pueda tras una toalla.
Es precisamente ese entretiempo el que viste J.SIMONE: un momento íntimo de transición, en el que se elige espontáneamente mostrarse o cubrirse, en el que el entorno corporate del trabajo se encuentra con el entorno libre del océano. De este encuentro nace un vestuario híbrido. La camiseta de surf se alarga hasta convertirse en vestido y se cruza con una corbata, como si la oficina se negara a desaparecer tras la llamada de las olas. La toalla de playa, cómplice de los cambios improvisados, se convierte también en una prenda de pleno derecho.
La colección se enriquece con una colaboración con T&C, figura emblemática de la cultura surf, en torno a dos looks completos y una tabla ideada especialmente para la ocasión, una manera de anclar aún más el vestuario en el legado visual de la disciplina. Los accesorios, por su parte, prolongan este universo mediante una colaboración con Domestique. Fiel a su humor, la casa subvierte los símbolos más esperables del surf (dientes de tiburón, hibiscos, palmeras, wax, aletas de bodysurf) para componer un auténtico starter pack, descentrado y reinventado.
Este recurso al humor y a la subversión no es neutro en una industria donde la inspiración surf desemboca con más frecuencia en una estética literal, entre estampados tropicales y referencias textuales a los años setenta. Al optar por tratar estos símbolos como un vocabulario que reensamblar en lugar de citarlo tal cual, J.SIMONE se distingue de las colecciones de temporada que convocan regularmente el verano sin interrogar jamás lo que representa de verdad para quienes lo viven a diario y no de vacaciones.
Los materiales siguen el movimiento: viscosa, bambú y mesh juegan con el cuerpo, unas veces revelado, otras apenas intuido. Algunas piezas llegan a disimular lo que cubren: un vestido cerrado deja intuir la inmensidad serena del océano; una vez abierto, revela a una surfista seguida por un tiburón, un juego de desvelamiento que resume por sí solo la tensión que busca la casa entre pudor y exposición.
La elección del lugar tampoco es casual: al volver a ocupar una azotea parisina tras una primera colaboración estival en el SO/ Paris, J.SIMONE construye una geografía recurrente para sus presentaciones, en la que el skyline de la capital sustituye, durante el tiempo de un desfile, al horizonte marino que evoca por otra parte en sus prendas. Una manera de convertir a la propia París en un decorado costero por delegación, en lugar de buscar la autenticidad de un verdadero spot de surf.
Con Uluwatu, J.SIMONE no propone tanto una evasión como un compromiso asumido: dejar lo cotidiano corporate en la playa, sin llegar nunca a abandonarlo del todo.
Cette publication est également disponible en :
