Für Frühjahr/Sommer 2027 holt Carven seine Archive nicht hervor, um sie zu ehren, sondern um daraus Arbeitsenergie zu gewinnen. Zwei in den Kollektionsnotizen genannte Details, eine einzelne Perle und eine leere Gürtelschlaufe, zeigen, wo die Kollektion ihre Nostalgie verortet.
In seinen Kollektionsnotizen schildert Carvens Kreativdirektor Kai Nesselrath seine Ankunft in der Maison: Er sammelte jedes gefundene Bild und jede Zeichnung, studierte die Linien und Silhouetten von Madame Carven und hörte ihre Interviews sowie die Art, wie sie über ihre Arbeit sprach. Er wolle mehr als nur eine Hommage schaffen, sagt er: die Energie von Madame Carven wieder wecken, vor allem die von Marie-Louise, „einer Frau, die mit ihren Händen arbeitet“.
Ein Kleidungsstück, das etwas Unfertiges bewahrt
Daraus entsteht die Linie der Kollektion. Gesten und Handbewegungen sind ihm wichtig, und die Kleidung soll den Eindruck einer Arbeit im Werden vermitteln, eines gewissen Unfertigen, beinahe einer Unvollkommenheit. Erinnerungen erscheinen nur als Spuren: eine einzelne Perle, eine leere Gürtelschlaufe an der Stelle, wo ein passender Gürtel hätte sitzen können. Ihn hätten die späten 1950er- und frühen 1960er-Jahre angezogen, sagt er; zugleich wolle er diese Sprache mit Kleidung in die Gegenwart tragen, die „gelebt statt nostalgisch“ wirkt und mit dem Pariser Alltag verbunden ist. Sogar die Mauern der Stadt inspirierten die Farben.
Der Gegensatz von Luxus und Gebrauchswert zeigt sich in den Stoffen. Der Designer erinnert daran, dass Madame Carven bei der Gründung ihrer Maison mit dem arbeitete, was sie fand: Möbelstoffen oder Resten von Arbeitskleidung. Er selbst wählt Panama-Gewebe aus Baumwolle oder Seide und Denim, zugeschnitten in Formen der 1950er- und 1960er-Jahre, ohne ihnen ihre konkrete Wirklichkeit zu nehmen. Aus dem Tailoring kommend, behandelt er Carvens Linien und Proportionen bei Kleidern wie Mänteln skulptural.
Was diese beiden Spuren wert sind
Maßstab der Beurteilung ist die Stimmigkeit von Absicht und Mitteln. Hier entspricht die Wahl von Panama-Gewebe und Denim der Aussage: Luxus entsteht mit einfachen Stoffen statt mit seltenen Materialien. Die einzelne Perle und die leere Schlaufe sind fragilere Ideen. Sie werden erzählt, nicht gezeigt; der Text lässt offen, ob es sich um genaue Entscheidungen des Schnitts oder um eine elegante Geschichte zur Kollektion handelt. Eine Schlaufe ohne Gürtel wird erst zur Aussage, wenn sie von Stück zu Stück wiederkehrt.
Auch der Verweis auf eine einfallsreiche Gründerin ist eine Aussage der Maison: Über das, was der Designer erzählt, hinaus belegt der Text ihn nicht. Dennoch gibt er der Kollektion eine interessantere Logik als die bloße Rückkehr in die 1950er-Jahre, weil er das Archiv von der Silhouette zur Methode verschiebt. Eine Form wiederaufzugreifen verpflichtet zu wenig; eine Art des Arbeitens mit dem gerade Verfügbaren wiederaufzugreifen bestimmt die Stoffwahl. Daran wird sich die Kollektion messen lassen müssen.
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