Présentée dans le jardin suspendu d’Isamu Noguchi à New York, la collection explore la psychologie de l’habillement à travers le regard d’une collectionneuse.
L’œil de la collectionneuse comme fil conducteur
« La féminité opulente rencontre le pragmatisme américain, vu à travers l’œil de la collectionneuse. Le Printemps-Été 2027 explore la psychologie de la façon dont les femmes assemblent leurs tenues. Elles veulent de la beauté, de l’utilité et de l’humour — la joie de s’habiller », résume Tory Burch pour présenter sa collection Printemps-Été 2027, présentée dans l’écrin du Isamu Noguchi Sunken Garden à New York.
Les silhouettes s’organisent autour de tricots sportifs, de jupes portées bas sur la hanche, de pantalons à cordon et de chemises à poches plaquées, qui servent de toile de fond à la riche palette et aux détails ornementaux de la saison. Les manteaux d’opéra sont coupés avec l’aisance d’un trench favori, tandis que la coupe tailleur, précise, se trouve légèrement décalée.
Matières et palette : une exploration de la texture
Les matières explorent la texture, la profondeur et le motif : les lainages masculins sont allégés de soie, le coton façon papier est teint et lavé, les jacquards façon papier peint sont doublés de soies contrastantes et de fils coupés. L’éponge façon plage se décline en chenille, tandis que le crêpe de Chine est glacé pour un tombé liquide. La palette affiche un optimisme coloré fait d’associations inattendues : corail, turquoise, violet, menthe, vermillon et jaune beurre, joués contre des bruns profonds et des neutres frais.
Les broderies métalliques, les cardigans floqués façon pâte feuilletée et les fils à pois multiplient les effets d’ornementation, tandis que des plumes peintes à la main sont tuftées sur des foulards, drapées autour des épaules ou des sacs pour une touche exubérante.
Sacs, chaussures et bijoux : le vocabulaire de la maison réinventé
Le nouveau cabas Lee Radziwill s’inspire du sac en papier le plus modeste, avec des anses ultra-fines, tandis qu’un sac porté épaule souple est encadré de pochettes à fermoir. La maison poursuit son partenariat avec les artisans indiens de Marasim pour son cabas tressé à la main, décliné dans de nouvelles couleurs et de nouveaux motifs. Aux pieds, escarpins bout ouvert et mules façon vénitienne s’enroulent et se plissent élégamment autour du pied ; le cuir tressé à la main habille des sandales à brides élégantes, tandis que des tongs délicates se parent de nacre, de perles et de fausses dents de requin.
En joaillerie, le collier de perles classique se réinvente en perles de résine empilées, en nylon noué et en sphères de laiton articulées qui s’ouvrent pour révéler des pierres. Les lunettes de soleil renvoient au sport avec des montures métalliques façon lunettes de vitesse et des lunettes de protection décalées.
Un défilé pensé comme mise en scène complète
Le défilé s’est tenu dans le jardin suspendu conçu par le sculpteur Isamu Noguchi, un cadre chargé d’histoire architecturale qui inscrit la présentation dans un dialogue entre mode et art plutôt que dans un simple décor. La bande-son, produite par Wladimir Schall, mêlait des titres aussi différents que « Bad Moon Rising » des Reels, « The Perfect Girl » de Mareux, « In Rhythm – Extended » de Scream and Dance et « Total Control » des Motels — un choix musical qui reflète l’éclectisme revendiqué de la collection elle-même.
Fondée en 2004, Tory Burch a redéfini le luxe américain avec une perspective mondiale ; la collection est conçue dans son atelier new-yorkais et comprend le prêt-à-porter, les sacs, les chaussures, la joaillerie, les accessoires, la beauté et la maison.
Cette collection Printemps-Été 2027 s’inscrit dans la continuité de l’identité que Tory Burch a construite depuis 2004 : un vestiaire féminin qui refuse de choisir entre élégance et fonctionnalité, porté par une direction artistique qui revendique l’humour et la joie comme des qualités esthétiques à part entière, plutôt que comme des accessoires secondaires d’une collection par ailleurs sérieuse.
