Die im hängenden Garten von Isamu Noguchi in New York präsentierte Kollektion erkundet die Psychologie des Anziehens durch den Blick einer Sammlerin.
Der Blick der Sammlerin als roter Faden
„Opulente Weiblichkeit trifft auf amerikanischen Pragmatismus, betrachtet durch das Auge der Sammlerin. Frühjahr/Sommer 2027 erkundet die Psychologie der Art, wie Frauen ihre Outfits zusammenstellen. Sie wollen Schönheit, Nutzen und Humor — die Freude am Anziehen“, fasst Tory Burch ihre Kollektion Frühjahr/Sommer 2027 zusammen, die im Isamu Noguchi Sunken Garden in New York vorgestellt wurde.
Die Silhouetten gruppieren sich um sportliche Strickteile, tief auf der Hüfte sitzende Röcke, Hosen mit Kordelzug und Hemden mit aufgesetzten Taschen. Sie bilden den Hintergrund für die reiche Palette und die ornamentalen Details der Saison. Opernmäntel sind mit der Leichtigkeit eines Lieblingstrenchs geschnitten, während die präzise Schneiderei leicht aus dem Gewohnten gerückt wird.
Materialien und Palette: eine Erkundung der Textur
Die Materialien erkunden Textur, Tiefe und Muster: Maskuline Wollstoffe werden durch Seide leichter, papierartige Baumwolle wird gefärbt und gewaschen, tapetenartige Jacquards erhalten Futter aus kontrastierenden Seiden und geschnittenen Fäden. Strandfrottier wird in Chenille interpretiert, während Crêpe de Chine für einen fließenden Fall glasiert wird. Die Palette zeigt farbigen Optimismus in unerwarteten Kombinationen: Koralle, Türkis, Violett, Minze, Zinnober und Buttergelb stehen tiefen Brauntönen und kühlen Neutralfarben gegenüber.
Metallische Stickereien, blätterteigartig beflockte Cardigans und gepunktete Garne vervielfachen die ornamentalen Effekte. Handbemalte Federn werden büschelweise auf Schals gesetzt, die für einen überschwänglichen Akzent um Schultern oder Taschen drapiert werden.
Taschen, Schuhe und Schmuck: das Vokabular des Hauses neu gedacht
Die neue Lee-Radziwill-Tote orientiert sich an der bescheidensten Papiertüte und besitzt ultradünne Henkel, während eine weiche Schultertasche von Täschchen mit Bügelverschluss gerahmt wird. Das Haus setzt die Partnerschaft mit den indischen Kunsthandwerkern von Marasim für seine handgeflochtene Tote fort, die in neuen Farben und Mustern erscheint. An den Füßen legen sich offene Pumps und venezianisch inspirierte Mules elegant in Wicklungen und Falten um den Fuß. Handgeflochtenes Leder kleidet feine Riemchensandalen, während zarte Zehentrenner mit Perlmutt, Perlen und künstlichen Haifischzähnen geschmückt sind.
Beim Schmuck wird die klassische Perlenkette durch gestapelte Harzperlen, geknotetes Nylon und bewegliche Messingkugeln neu interpretiert, die sich öffnen lassen und Steine enthüllen. Sonnenbrillen greifen Sportcodes auf: mit metallischen Fassungen im Stil von Geschwindigkeitsbrillen und ungewöhnlich interpretierten Schutzbrillen.
Eine Schau als vollständige Inszenierung
Die Schau fand im hängenden Garten statt, den der Bildhauer Isamu Noguchi entworfen hat. Dieser architekturgeschichtlich aufgeladene Rahmen verankert die Präsentation in einem Dialog zwischen Mode und Kunst, statt nur Kulisse zu sein. Der von Wladimir Schall produzierte Soundtrack verband so unterschiedliche Titel wie „Bad Moon Rising“ von den Reels, „The Perfect Girl“ von Mareux, „In Rhythm – Extended“ von Scream and Dance und „Total Control“ von den Motels — eine Musikauswahl, die den erklärten Eklektizismus der Kollektion selbst widerspiegelt.
Das 2004 gegründete Haus Tory Burch hat amerikanischen Luxus mit einer globalen Perspektive neu definiert. Die Kollektion wird im New Yorker Atelier entworfen und umfasst Prêt-à-porter, Taschen, Schuhe, Schmuck, Accessoires, Beauty und Wohnen.
Diese Kollektion Frühjahr/Sommer 2027 führt die Identität fort, die Tory Burch seit 2004 aufgebaut hat: eine weibliche Garderobe, die sich nicht zwischen Eleganz und Funktionalität entscheiden will. Dahinter steht eine künstlerische Leitung, die Humor und Freude als eigenständige ästhetische Qualitäten versteht, nicht als nebensächliche Beigaben zu einer ansonsten ernsten Kollektion.
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