值此成立三十周年，欧洲摄影之家（MEP）向欧文·佩恩（Irving Penn）敞开展墙。展览以Penn & Fashion为题，不只是讲述一段职业生涯，更记录了时装摄影从插图转向雕塑的那一刻。
2026年9月30日至2027年1月17日在MEP展出的Penn & Fashion展，没有在某个年份上停留，但参观者穿行展厅时会自行还原它：1947年，欧文·佩恩拍摄了一件克里斯汀·迪奥（Christian Dior）大衣，所用的正面凝视般的严谨，六十年后他还会用在一只红色漆盖上。在这两幅影像之间，有一种信念始终不变：时装值得与艺术史上任何其他高贵题材同样的目光。
展览与欧文·佩恩基金会（The Irving Penn Foundation）及尼古拉·埃尔尼收藏（Nicola Erni Collection）合作完成，按时间顺序展开，跨越数十年而从不改变视觉语法。20世纪50年代属于巴黎高级时装，以迪奥和巴黎世家为首，由丽莎·丰萨格里夫斯（Lisa Fonssagrives）和琼·帕切特（Jean Patchett）加以升华。70年代转向温加罗（Ungaro）和库雷热（Courrèges）的张扬，由玛丽莎·贝伦森（Marisa Berenson）或劳伦·赫顿（Lauren Hutton）演绎。随后是80年代的伊夫·圣罗兰和卡尔·拉格斐，再之后是一次更出人意料的合作：与三宅一生（Issey Miyake）的合作，他那些雕塑般的体量在佩恩身上找到了一位摄影师，能把它们当作建筑物件而非穿在身上的衣服来处理。
Irving Penn, Balenciaga Mantle Coat (Lisa Fonssagrives-Penn), Paris, 1950, MEP馆藏，巴黎。1992年入藏 © Condé Nast
随着展陈推进，令人印象深刻的是一种方法的恒常，而非风格的演变。佩恩并不试图追随他的时代，而是把同样的规程强加给每一个时代：中性背景、受控光线、漫长时间。无论主题是1950年的一件巴黎世家连衣裙、1988年受布拉克启发的伊夫·圣罗兰刺绣披风，还是20世纪90年代香奈儿的羽毛头饰，做法始终如一：把形态从一切背景中隔离出来，以揭示它仅仅归功于构思它的那双手的东西。正是这种自律，而非委托方的魅力，使他的影像穿过Vogue而从未消融其中。
MEP呈现的佩恩，并非靠声望累积而获得艺术家地位的时装摄影师，而是一位选择时装作为材料的艺术家，正如他也拍摄过被踩扁的烟蒂或头骨。这种视角的翻转有助于理解，为何他拍摄的20世纪50年代巴黎时装系列影像，七十年后仍被当作绝对的参照流传：并非因为它们记录了一种已经消逝的时尚，而是因为它们从中提炼出了一种不会过时的几何。
展览同时配有MEP Studio的节目：法国艺坛新锐南泰内·特拉奥雷（Nanténé Traoré）于9月30日至11月29日在此展出pays des merveilles，随后是美国艺术家大卫·吉尔伯特（David Gilbert）在法国的首次个展Apparitions，时间为12月4日至2027年1月17日。两种当代声音以各自的方式延伸着佩恩自1947年以来提出的问题：影像能在多大程度上改变其主题而不背叛它？回顾展并未给出定论，只是让这些跨越六十年排列的影像作品替它作答。
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