2027年春夏、Cecilie Bahnsenは華やかな夜のための装いから離れ、全身を整えた30のルックを発表する。これらの服が投げかける問いは、刺繍を毎日身に着けたとき、そこに何が残るのか、というものだ。
コレクションを構成するのは30のシルエット。イタリア製デニム、色あせたワークウェア、流れるようなシルク、ナイトウェア、刺繍、そしてブランドがいう「新たなくつろぎの感覚」で裁断されたドレスが並ぶ。デザイナーは今回、「朝8時にも夜8時にも」着られる、ひとそろいのワードローブを作りたかったと説明する。ボリュームは抑えられ、姿勢はより明確になる。プレスリリースが強調するのは、どの服も特別な機会を待つものではない、という一点だ。
体により近いシルエット
デザインのプロポーションが変わる。ラインは細く、長く、体に近くなり、Cecilie Bahnsenならではのボリュームは絞られ、位置を下げられ、あるいは単純に途切れる。発表された組み合わせは具体的だ。シルクのジャンプスーツとデニム、気を遣わずに着ることを想定した服に施す刺繍、白昼の装いへと移るナイトウェア、用途を失わずに柔らかさを増すワークウェア。
この変化は、ブランドを形作るものに関わっている。文面によれば、職人技は引き続き中心にあるが、もはや大切に守るべきものとして扱われるのではない。着られ、重ねられ、着用によってすり減っていく。Cecilie Bahnsenはプレスリリースで、自らの立場をこうまとめる。「個性を決めるのは服ではなく、女性です」。つまり30のルックには、唯一のミューズも、あらかじめ定められたCecilie Bahnsenの女性像もない。それぞれが、ある姿勢や、ジャケットのボタンの留め方、ポケットへの手の入れ方に余地を残している。
文面から判断できること
基準は単純だ。一つひとつのアイデアに装飾を加えることはしないとするコレクションの宣言どおり、カット、素材、刺繍は、それだけで役割を果たせるのか。文面上、その意図には一貫性がある。ブランドをそれと分からせる手仕事の繊細さを保ちながら、その位置づけを、眺める服から着古す服へと変える。より明快なラインと刺繍の柔らかさの対比、女性らしさの下にある少し粗い質感こそが、本当の主題だ。
とはいえ、朝から夜まで着られるワードローブという約束は、ファッションのシーズンで最もよく聞かれるものの一つだ。今回の提案を特徴づけるのはスローガンではなく、明示された組み合わせ、つまりシルクとデニム、丈夫な服に施す刺繍である。服そのものにしか答えられない試験は残る。気を遣わずに着た刺繍が実際にどれほど持ちこたえるのか、そして長く細身のカットがさまざまな体にどれほど適切なのか。
Richelieuでのプレゼンテーションも、この考えを延長する。プレスリリースが描くのは、Any Given Day（ある何気ない一日）という題のもと、建築、女性たち、コレクションが余計な介入なしに存在する、作為のない演出だ。ブランドは、日常から切り離された幻想を描く代わりに、服を普段の生活に近づけることを選ぶ。読者の心に残るのは、根本的な問いである。手仕事の精緻さで知られるブランドは、その手仕事を毎日の服にすることができるのか。
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