El diseñador Sylvio Giardina ha elegido el tapiz de La Dama y el Unicornio, conservado en el Museo de Cluny, como matriz técnica de su colección de Alta Costura Otoño-Invierno 2026-2027. El gesto va más allá de la cita estética: convierte el lugar de conservación en un dispositivo de creación.
Un museo conserva, en principio; no crea. Esa es la frontera que desplaza la colección Mon Seul Désir, presentada el 6 de julio de 2026 en una instalación in situ en el Museo de Cluny, museo nacional de la Edad Media, por el diseñador Sylvio Giardina. El punto de partida no es la cita estética de una obra célebre —el tapiz de La Dama y el Unicornio, conservado en las colecciones del museo—, sino el examen de su técnica de fabricación: el tejido, y la capacidad de ese gesto para producir materia, profundidad e ilusión visual a partir del solo hilo.
El tejido como método, no como motivo
Giardina no reproduce las escenas del tapiz sobre prendas: extrae de él un principio de construcción. La técnica del trenzado textil se convierte en el punto de partida de la colección y persigue un objetivo preciso: hacer visibles la ligereza y la transparencia a través de materiales sólidos, transformando la superficie de la prenda en espacio tridimensional. El motivo de millefleurs, omnipresente en el tapiz medieval, se convierte a su vez en una gramática visual y no en un simple decorado: la flor se trata como composición estructural, desarrollada en el conjunto de la colección.
El trabajo se extiende hasta las joyas representadas en los tapices medievales, que Giardina retranscribe como elementos de costura: collares y ornamentos se convierten en estructuras suspendidas, unas integradas en las prendas, otras reinterpretadas como fragmentos de materia sobre superficies transparentes. La paleta de colores, tomada directamente de los tapices —rojo dominante, asociado al blanco, al azul, al violeta, al amarillo, al azul empolvado, al oro y al negro—, se trata como materia perceptiva y no decorativa. La construcción de las piezas moviliza materiales clásicos de la alta costura (mikado, duquesa, tul, crin, encaje, terciopelo) combinados para producir contrastes de peso, transparencia y estructura, con un plisado ejecutado íntegramente a mano.
Un proyecto en dos actos, París y luego Roma
El segundo desplazamiento tiene que ver con el formato: Mon Seul Désir no se limita a un desfile, sino que se construye como un proyecto en dos tiempos. Tras la instalación parisina del 6 de julio en el Museo de Cluny, en diálogo directo con los tapices, el proyecto continuará en octubre de 2026 en la Trinità dei Monti de Roma, conjunto histórico de origen conventual vinculado a la orden de los Mínimos, con una performance in situ que prolonga la dimensión ritual de la colección. El título de la colección retoma el lema del sexto tapiz del ciclo de La Dama y el Unicornio —símbolo del paso del deseo a la conciencia—, que Giardina trata no como una emoción, sino como un proceso de transformación entre materia, gesto y percepción.
Un diseñador formado entre Roma y el taller
Sylvio Giardina, de origen siciliano y nacido en París, se formó en la Accademia di Costume e di Moda de Roma antes de iniciar su carrera en Fernanda Gattinoni, casa en la que adquirió su formación directa en Alta Costura. Cofundador de la marca Grimaldi Giardina antes de lanzar su propio sello, ha desarrollado una práctica construida sobre el diálogo constante entre la materia textil y las artes visuales, una continuidad ya visible en su colección otoño-invierno 2025-2026, presentada en un piso haussmanniano de París como una instalación de diez piezas de Alta Costura concebidas como microescenografías móviles.
El gesto emprendido con el Museo de Cluny prolonga esta lógica a escala institucional: el patrimonio textil medieval ya no solo se conserva allí, vuelve a ser material de trabajo. Queda por ver si esta colaboración abrirá, para otras instituciones patrimoniales, una vía de diálogo con la costura contemporánea, o si seguirá siendo un caso aislado, a la medida de un diseñador cuya trayectoria siempre se ha construido al margen de los circuitos institucionales clásicos.
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