In einem Luftvolumen von höchstens 4 Millimetern zwischen Saphirglas und Platine ist das gewöhnliche handwerkliche Können zum Ersticken verurteilt. Für seine Serie Métiers d’Art Hommage au Règne Animal, entwickelt im Rahmen des Weitergabeprogramms One of Not Many Crafts, hat Vacheron Constantin sechs Kunsthandwerker bewusst aus ihrer Komfortzone geholt. Keiner von ihnen hatte seine Praxis zuvor mit dem Rahmen eines Uhrengehäuses konfrontiert. Die Architektur des Manufakturkalibers 2460 G4 liefert hier die mechanische Voraussetzung des Projekts: Indem das Uhrwerk die zentralen Zeiger zugunsten von vier schleppenden und springenden Scheiben verdrängt, die in peripheren Fenstern für Stunden, Minuten, Tag und Datum sitzen, gibt es den zentralen Raum frei. Doch diese freigeräumte Fläche gewährt der Ausführung keinerlei Aufschub.
Auf dem Zifferblatt des Modells Feathersnake musste der Federkünstler Julien Vermeulen auf sein Werkstattwerkzeug verzichten und aus dem Körper einer umgeformten Nadel ein Mikroskalpell fertigen. Das Material erzwingt eine lautlose Gewalt: Die winzigsten Fragmente von sieben seltenen Lophophorus-Federn messen kaum einige Zehntelmillimeter. Der Federkiel wurde sorgfältig entfernt, um nur die Fahnen zu behalten, die auf Seidenpapier montiert und anschließend auf eine Metallmatrix gepresst wurden, die sich 3 Millimeter über die Oberfläche erhebt. In diesem mikroskopischen Maßstab zerstreut der Hauch eines unkontrollierten Atemzugs die Arbeit, und die mechanische Amplitude des Pulses in den Fingern zwingt den Handwerker, seine Geste nach vier Stunden täglicher Konzentration zu unterbrechen. Zweihundertfünfzig Stunden chirurgischer Feinjustierung waren nötig, damit das in Gold und Email gefasste Auge des Reptils eine Landschaft verankert, in der die natürliche Irisation die Malerei ersetzt.
Die Prüfung ist dieselbe für den venezianischen Glaskünstler Simone Crestani beim Modell Glassoctopus. Gewohnt an monumentale Stücke, musste er seine Methode des Schmelzens mit dem Brenner neu erfinden, um auf einem nachtblau lackierten Zifferblatt aus guillochiertem Gold eine dreidimensionale Silhouette von 3,5 Millimetern Höhe zu formen. Punkt für Punkt arbeitete er mit maßgefertigten Wolframspitzen, die den thermischen Kollaps mikroskopischer Filamente verhindern sollten, und gestaltete jeden Tentakel unter Berücksichtigung der optischen Verzerrungen des transparenten Glases. Die mechanische Vorgabe ist unerbittlich: Zwei Arme des Kopffüßers müssen die Zeitfenster überragen, deren Ränder nur 0,2 Millimeter hervortreten.
Diese dimensionale Reduktion trifft das Material mit derselben Unnachgiebigkeit in der Holzmarketerie von Anna Le Corno (Woodenwings). Unter dem Binokular, mit Skalpellen und Fräsern aus Wolframkarbid aus Japan arbeitend, musste die Kunsttischlerin zwölf Holzarten auswählen, von Birke Madre bis zu geräuchertem Eukalyptus — nicht nur wegen Maserung oder Farbton, sondern wegen ihrer strukturellen Widerstandsfähigkeit gegen mikroskopisches Ausfransen. Für den goldbestickten Tiger von Laura Baverstock (Tigerbroidery) erforderte der Goldfaden mit 375/1000 — dessen metallische Steifheit der feinen 0,25-Millimeter-Nadel trotzt — die Anfertigung eines eigenen Webstuhls und das Bohren einer eigens dafür vorgesehenen Zifferblattplatte aus Titan. Weiter hinten stellt das monochrome Krokodil von Marianne Guély (Papercroc) reine Baumwollfasern von 250 und 300 Gramm einer auf 70 °C erhitzten Prägung gegenüber, während Anya Midori (Oraygami) ihre Mantarochen mit bloßen Händen und ohne Lupe aus Rechtecken japanischen Papiers von 20 Gramm faltet, die auf 6 Millimeter verkleinert sind. Auf der Rückseite der sechs Gehäuse von 42 Millimetern erinnert die mit den Profilen von Skalpellen, Nadeln und Zangen gravierte Schwungmasse aus 916er Gold daran, dass die Uhr kein Tiermotiv einfängt, sondern die Spur eines Werkzeugs, das neu erfunden wurde, um im unendlich Kleinen zu überleben.
Um die Streifen der Raubkatze auf Tigerbroidery zusammenzusetzen, wurden die Kupferfäden mit einer feinen Schicht schwarzer Keramik überzogen, die eigens für das Projekt entwickelt wurde, was den metallischen Glanz vermeidet und einem matten Schwarz den Vorzug gibt, das unter dem Saphir das Licht absorbiert.
Cette publication est également disponible en :
