Una sfilata di moda si misura in genere dalla sua dismisura: numero di posti, dimensioni della scenografia, minuti di spettacolo. Il 9 settembre 2026 a New York, alle 13 in punto, Ralph Lauren ha scelto l’opposto. La Maison ha presentato la sua collezione femminile Primavera 2027 in una sfilata definita dai suoi stessi servizi di comunicazione intimate runway show, un formato ristretto che contrasta con la consueta inflazione delle settimane della moda. La scelta del termine non è banale in un settore che ha a lungo confuso prestigio e dimensioni del pubblico, e che da diverse stagioni moltiplica scenografie monumentali e capienze a quattro cifre.
Una sala più piccola, un porte chiuse rivendicato
Ridurre la capienza di una sfilata è un gesto controcorrente nel momento in cui la moda misura il proprio successo in milioni di visualizzazioni sui social network. Optando per un formato intimo, Ralph Lauren sembra scommettere su un’altra moneta, quella dell’accesso ristretto: essere presenti diventa più raro, e dunque più significativo, che essere visti dal maggior numero. Questa scommessa presuppone una certa fiducia nella forza della diffusione indiretta, sostenuta non più dalle dimensioni della sala ma dall’identità di chi la occupa. Presuppone anche una forma di ritorno alle origini della sfilata di moda, come esisteva prima della corsa alla capienza: un appuntamento ristretto, in cui la presenza di ciascuna invitata è una scelta editoriale anziché una riga in un foglio di calcolo delle relazioni con la stampa.
Una lista di invitate che disegna una mappa del mondo
E questa lista, appunto, supera ampiamente la cerchia abituale dell’alta società newyorkese. Tra le invitate annunciate figurano Laetitia Casta, Viola Davis, Cynthia Erivo, Elizabeth Debicki, Ariana DeBose, Rachel Brosnahan, Eiza González, Meghann Fahy ed Ella Hunt, accanto ad Amélie Hoeferle, Yuanyuan Gao, Maggie Kang, Junei Plearnpichaya, Kiko Mizuhara, Yeobin Jeon e Jun Hasegawa. La coesistenza, nella stessa fila di posti, di attrici premiate con l’Oscar, di figure del cinema sudcoreano, giapponese e thailandese e di muse europee dice qualcosa che il comunicato non formula mai esplicitamente: una maison newyorkese storicamente associata all’immaginario della costa orientale americana costruisce oggi la propria visibilità su un pubblico risolutamente transnazionale, particolarmente attento ai mercati asiatici, dove si gioca buona parte della crescita attuale del settore del lusso.
Cette publication est également disponible en :
