El Design Museum de Londres reservó durante mucho tiempo su pasarela a las casas de alta costura y a los jóvenes creadores emergentes. Este viernes 18 de septiembre de 2026, una enseña conocida en todos los hogares británicos se ha sumado: Marks & Spencer, cien años después de vender su primera prenda, presentó allí su primer desfile incluido en el calendario oficial de la Semana de la Moda de Londres.
La improbable entrada de una institución cotidiana
Que M&S haya esperado un siglo para pisar una pasarela de Semana de la Moda dice mucho sobre cómo se percibía hasta ahora la enseña: un proveedor fiable de vestuario, nunca un actor de la moda de eventos. La elección del Design Museum, un lugar dedicado al objeto y a su concepción más que a los rituales del lujo, no es casual. Ante un público que reunía a medios internacionales, figuras del sector y clientes de toda la vida, la marca optó por contar cien años de historia en lugar de imponer una nueva colección ex nihilo. El desfile marca los cien años desde que M&S empezó a comercializar ropa, en 1926, una fecha que la enseña reivindica como un anclaje más que como un argumento de marketing.
Un vestuario extraído de 72 000 piezas de archivo
La colección presentada no es una cápsula nostálgica: se apoya en uno de los fondos de archivo más ricos de la distribución británica, conservado en la Universidad de Leeds y compuesto por más de 72 000 piezas históricas. El equipo de moda interno recuperó allí el esmoquin, la camisa blanca, el twin-set, la chaqueta de aviador de ante y los estampados florales que marcaron varias generaciones de guardarropas de M&S, para reinterpretarlos con materiales premium: satenes fluidos, lanas de lujo, ante suave al tacto, punto de textura sofisticada. Maddy Evans, directora de moda mujer, explica que quiso que estas referencias a los archivos constituyeran un hilo conductor rico en autenticidad, sin fijar nunca la colección en el pasado. En el lado masculino, Mitch Hughes destaca un car coat de tejido encerado Dry Wax de British Millerain con cuello de pana y denim japonés selvedge, combinados con una sastrería contemporánea: una forma de hacer dialogar el patrimonio textil británico con códigos más actuales.
Ver, comprar, ahora mismo
El desfile se concibió según el principio see now, buy now: cada silueta presentada en la pasarela estaba disponible para su compra en línea desde las 12:30, hora de Londres, en todo el mundo, así como en diez tiendas emblemáticas del Reino Unido e Irlanda, desde Birmingham Bullring hasta Trafford Centre pasando por Grafton Street en Dublín. Una colaboración con Zalando permitió retransmitir el desfile en directo y hacerlo comprable de inmediato en Francia, Alemania, Polonia y los Países Bajos: una manera de que M&S amplíe su notoriedad en mercados europeos donde la enseña se identifica menos como referencia de moda. Con precios anunciados desde 25 euros, la apuesta es clara: hacer bajar la pasarela a la calle sin renunciar al ejercicio del desfile. El casting asumía una pluralidad de edades, de 21 a 60 años, con modelos como Lara Stone, Erin O’Connor, Jodie Kidd, Karen Elson o Lennon Gallagher junto a una primera fila que reunía a Dame Joan Collins, Ian Wright, David Gandy, Jessie Ware, Pixie Geldof, Anaïs Gallagher, Kelly Hoppen, Katherine Jenkins o AJ Odudu, todos vestidos con piezas de la marca.
Una estrategia de imagen asumida
Este desfile no surge de la nada: se inscribe en un año ya marcado por el lanzamiento de la plataforma de marca Love That, encarnada por Gillian Anderson como Chief Compliments Officer, un desfile estival en Ibiza en mayo y una presentación organizada en el pit lane del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone en julio, una primicia mundial para este tipo de evento. M&S reivindica hoy el primer puesto en percepción de estilo, calidad y relación calidad-precio según YouGov, y la condición de marca preferida de los británicos por cuarto año consecutivo, con 21 millones de clientes en las categorías de moda, hogar y belleza. Una acumulación de gestos que dibuja una ambición asumida: no limitarse a vender ropa, sino ocupar un lugar cultural en la moda británica contemporánea.
Queda por ver si este golpe de efecto patrimonial bastará para desplazar de forma duradera la percepción de una enseña todavía asociada, para una parte del público, al vestuario funcional más que al deseo. Al apostar por sus archivos en lugar de importar códigos prestados del lujo, M&S apuesta por una legitimidad basada en la historia, una estrategia que otras grandes cadenas observarán sin duda de cerca.
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