Fotografiada por Jet Swan durante la presentación de la colección en el Palais d’Iéna, la campaña Otoño-Invierno 2026 de Y-3 confía su imagen a un skater en lugar de a un modelo. Una elección que dice más sobre la línea que un desfile.
Un habitual, no una cara nueva
Mark Gonzales no es ningún recién llegado para Y-3. La marca lo presenta como un amigo de larga data de la línea fundada en 2002 por Yohji Yamamoto y adidas, y no como una firma puntual de temporada. Este estatus cambia la naturaleza de la imagen: la campaña no busca dar a conocer un rostro, sino prolongar una relación ya establecida entre un skater convertido en figura cultural y una maison que ha construido su vestuario sobre la hibridación entre el tailoring japonés y el equipamiento deportivo.
Un decorado que contradice al sujeto
La elección del lugar de la toma merece que nos detengamos en ella: el Palais d’Iéna, sede del Consejo Económico, Social y Medioambiental, un edificio firmado por Auguste Perret cuya arquitectura de hormigón y rotonda clásica no tiene nada de skatepark. Al fotografiar a Gonzales en este marco institucional en lugar de en la calle, Y-3 desplaza la lectura de la colección: las piezas ya no se muestran como un uniforme callejero, sino como un vestuario capaz de atravesar un lugar de poder sin tomar prestados sus códigos.
Una mirada fotográfica deliberadamente cruda
La elección del fotógrafo Jet Swan tampoco es neutral. Su trabajo, más cercano al documento que a la puesta en escena publicitaria, encuadra a Gonzales en poses no coreografiadas, lejos de la sonrisa comercial habitual de las campañas de prêt-à-porter. Esta postura sirve a la misma idea que el decorado: mostrar a un individuo antes que a un modelo, una presencia antes que una pose.
Lo que llevan las imágenes
La selección de piezas confirma este desplazamiento. El jersey de punto con bajos deshilachados y bandas Three Stripes estiradas, la cazadora biker de cuero con un motivo del artista Chito, el pantalón ancho de lana con estampado urbano y una selección de piezas en denim componen un vestuario que alterna siluetas estructuradas y cortes relajados. En cuanto al calzado, la Diagonal Stan Smith, la Tokyo Warped y la Nisi High confirman que la línea sigue reelaborando su propio archivo —la Stan Smith a la cabeza— en lugar de multiplicar nuevos modelos.
La presencia del trabajo de Chito, artista conocido por un vocabulario gráfico cercano al tag y al vandalismo asumido, sobre una cazadora de cuero confeccionada con el rigor de un vestuario de sastrería, resume bastante bien la propuesta de Y-3: hacer convivir dos lenguajes que, en teoría, se excluyen. Desde su creación en 2002, la colaboración entre Yohji Yamamoto y adidas nunca ha renunciado a este ejercicio de equilibrista entre el sportswear y la prenda de moda. Veinticuatro años después, confiar una campaña entera a un skater en lugar de a un modelo de moda no es una anomalía, sino un recordatorio de los orígenes de la línea.
La campaña se lanza el 15 de julio, sin desfile asociado que la acompañe. Queda por ver si el vestuario mantendrá, en la calle, la misma tensión que exhibe frente a la rotonda del Palais d’Iéna.
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