„Wenn es weg ist, ist es weg“: Die Formel von Arthur Arbesser fasst allein die Produktionslogik zusammen, die seine Kollektion Herbst/Winter 2026-27 mit dem Titel A Revival Collection bestimmt. Eine Kollektion, die ausnahmslos vollständig aus den Deadstocks des Hauses entstanden ist.
„Wir wollten mit dem arbeiten, was wir bereits haben: Textilien neu betrachten, Muster überdenken und Archivdrucken neues Leben geben“, erklärt der österreichische Designer. Eine unabhängige Marke zu sein, so betont er, verschaffe eine gewisse Freiheit in der Arbeitsweise: Die Produktionsmengen ergäben sich schlicht aus der Menge an Stoff, die von jeder Referenz übrig sei. Die Kollektion vereint so Textilien aus verschiedenen Saisons und Momenten der Hausgeschichte: den Barockdruck von Herbst/Winter 22-23, die gestreiften Baumwollstoffe von Frühjahr/Sommer 25, die mehrfarbigen Karos und Glasmalerei-Drucke von Herbst/Winter 24-25 oder auch geometrische Muster von Frühjahr/Sommer 20 bis Herbst/Winter 25-26.
Zu diesen Archiven kommen leichtere, transparente Materialien hinzu — Punkte, Rauten und Streifen auf Mesh gedruckt, mehrfarbig karierter Tüll — neben einem Satin im Kobra-Druck, einer Jacquard-Viskose mit Logo, Vichy, zickzackförmig geknittertem Krepp, Granatapfel-Jacquard und Tierdrucken. Statt die uneinheitliche Herkunft dieser Stoffe zu verbergen, entscheidet sich das Haus, sie zusammenzufügen und die Art ihrer Wahrnehmung zu verwandeln: Ein großer Teil der Kollektion ist stückgefärbt, wodurch die ursprünglichen Farben und Drucke verändert werden und einen völlig anderen Charakter erhalten — eine leuchtend geblümte Seide wird zu mattem Braun, plötzlich herbstlich; bunte Sommerstreifen werden dezenter, nüchterner, erdiger.
Die Silhouetten bleiben bewusst schlicht: weite, großzügige Schnitte, gedacht für unterschiedliche Körper und Alter, bei denen mit den Proportionen gespielt wird, ohne je die Konstruktion zu verkomplizieren. Die Accessoires setzen einen theatralischen und leicht absurden Akzent — ein dreieckiger Malerhut aus gestreifter Baumwolle, Patchwork-Kopfbedeckungen mit übertriebenen Spitzen und der dreieckige Wimpel, ein vertrautes Motiv des Hauses, neu erfunden als Stoffschal.
„Die Welt, durch das Prisma der Mode betrachtet, wirkt heute eher trist und oft eintönig“, beobachtet Arthur Arbesser. „Unsere Antwort besteht darin, etwas zu schaffen, das in die entgegengesetzte Richtung geht: reich, energiegeladen, farbig und vielleicht ein wenig übertrieben.“ Drucke überlagern sich, Muster prallen aufeinander, Stoffe, die nie füreinander bestimmt waren, finden sich plötzlich zusammen — ohne dass die Kollektion deshalb aufhört, tragbar zu sein: Jedes Teil, so der Designer, funktioniere ebenso gut mit einem einfachen weißen T-Shirt oder einer schwarzen Hose. „Wir finden einfach, dass es nicht unsere Aufgabe ist, diese Teile zu machen.“
Eine Art, gewissermaßen zwischen den Zeilen, eine Definition nachhaltiger Mode vorzuschlagen, die sich nicht auf ein Marketingargument beschränkt: Hier wird die Beschränkung durch den vorhandenen Bestand zum eigentlichen kreativen Motor, bis hin dazu, die Größe der Kollektion — buchstäblich — zu diktieren. Wenige Häuser sind bereit, in dieser Logik so weit zu gehen, in der die Erschöpfung eines bestimmten Stoffes ohne Verhandlungsspielraum das Ende der Verfügbarkeit eines Teils markiert — entgegen einer Branche, die generell auf der unbegrenzten Reproduzierbarkeit desselben Modells aufgebaut ist.
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