El 26 de julio de 2026, la UNESCO inscribió las antiguas capitales de Asuka y Fujiwara en la lista del patrimonio mundial. Tras el reconocimiento arqueológico, se plantea al viajero una pregunta más íntima: ¿y si el Japón más verdadero no fuera ni Kioto ni Tokio, sino esta aldea de arrozales donde todo comenzó?
El Japón antes de Japón
Mucho antes de que Kioto se convirtiera en sede de la corte imperial, mucho antes incluso que Nara, fue en Asuka donde se escribió el acta de nacimiento política y religiosa del país. Entre 588 y 710, a lo largo de dos capitales sucesivas, Asuka y luego Fujiwara, el budismo echó raíces en el archipiélago, tomó forma una administración centralizada y se sentaron las bases del Estado japonés. El sitio declarado por la UNESCO agrupa diecinueve elementos constitutivos: vestigios de palacios, oficinas gubernamentales, templos budistas y túmulos, que documentan en conjunto este giro fundacional.
Entre ellos, el templo Asuka-dera, primer edificio budista construido en Japón, marca la entrada de una religión llegada del continente en el tejido político del archipiélago. El túmulo de Ishibutai, imponente tumba megalítica en forma de ojo de cerradura, ilustra por su parte los usos funerarios de una aristocracia naciente. Estos vestigios, hoy accesibles a pie o en bicicleta, permiten algo poco común: caminar literalmente tras las huellas de los primeros dirigentes y artesanos de Japón, en un paisaje rural casi intacto desde hace trece siglos.
Una aldea viva, no un museo
Aquí es donde la inscripción de la UNESCO cambia las cosas para los viajeros. Asuka nunca ha sido un sitio congelado bajo una vitrina: es una aldea donde los arrozales conviven con los vestigios, donde abren cafés familiares al pie de los túmulos, donde la agricultura sigue marcando el ritmo del paisaje. La atención internacional que recibe el sitio va acompañada de un movimiento discreto pero real hacia el alojamiento de larga estancia, hasta ahora escaso en una región pensada para la excursión de un día más que para la escala.
El BRANCHERA Ishibutai Terrace, abierto en julio de 2025 junto al célebre túmulo, y la BRANCHERA Villa Asuka, residencia tradicional japonesa restaurada, ofrecen ya esta posibilidad de ir más despacio. Una tercera señal, aún más estructurante, se perfila en el horizonte de 2027: la llegada anunciada de un HOSHINOYA Asuka, que confirmaría la ambición de convertir la aldea en un destino en sí mismo y no en un simple paréntesis en el camino hacia Nara.
La península de Kii, o la peregrinación sin fin
La inscripción de Asuka actúa también como foco sobre toda una región: la península de Kii, a caballo entre las prefecturas de Nara, Wakayama y Mie, durante mucho tiempo eclipsada por destinos más célebres. Allí se encuentran Yoshino y sus montañas sagradas, adonde los peregrinos acuden desde hace siglos bajo los cerezos en flor; el monte Koya, donde es posible dormir en un templo budista, asistir a las oraciones del alba y probar la cocina vegetariana de los monjes, el shōjin ryōri; los senderos forestales del Kumano Kodo, declarados por la UNESCO, donde cada paso se une al de los peregrinos que recorren estos caminos desde hace más de mil años; y el santuario de Ise Jingu, el más sagrado del sintoísmo japonés, cuyos edificios principales se reconstruyen idénticos cada veinte años durante el ritual del Shikinen Sengu.
«La inscripción de las antiguas capitales de Asuka y Fujiwara marca un nuevo capítulo importante para la península de Kii», resume Hiroyasu Takeda, vicepresidente de la Oficina de Turismo de la península de Kii. «También invita a los viajeros a proseguir su periplo por algunos de los paisajes culturales y espirituales más destacados del país». Un periplo que, de Yoshino al Kumano Kodo, recompensa menos la velocidad que la disposición a detenerse.
Una invitación a ir más despacio
Queda una pregunta que la inscripción de la UNESCO plantea sin zanjar: ¿sabrá Asuka seguir siendo esa aldea de arrozales y templos rurales que constituye hoy todo su encanto, o seguirá la trayectoria de los sitios que, una vez declarados, cambian de escala a su pesar? Por ahora, sigue siendo un lugar donde se camina más de lo que se visita, y donde Japón se cuenta a la altura de un arrozal más que de un monumento.
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