Para su Primavera-Verano 2027, Tory Burch reivindica el eclecticismo del coleccionista frente a la unidad del vestidor pensado de antemano. Una colección que superpone materias y relatos, entre pragmatismo estadounidense y ornamento hecho a mano.
Un jardín esculpido como decorado
El desfile se celebró en el Sunken Garden diseñado por Isamu Noguchi, un escenario ya modelado por el trabajo de la piedra y del vacío antes de que apareciera la primera prenda. La banda sonora, compuesta por Wladimir Schall, tomaba prestado de registros dispares —«Bad Moon Rising» de The Reels, «The Perfect Girl» de Mareux, «In Rhythm – Extended» de Scream and Dance, «Total Control» de The Motels— como otros tantos fragmentos ensamblados más que un hilo continuo. Una manera, ya, de anunciar el espíritu de la colección: una acumulación asumida más que una línea única.
La prenda como objeto de colección
“Opulent femininity meets American pragmatism, seen through the collector’s eye”, resume Tory Burch a propósito de esta temporada, que describe como una exploración de la manera en que las mujeres combinan las cosas, buscando a la vez la belleza, la utilidad y el humor del gesto de vestirse. Esta psicología de la acumulación se lee en las siluetas: punto deportivo, faldas bajas de cadera, pantalones con cordón, camisas con bolsillos de parche, que sirven de lienzo a una paleta rica y a detalles ornamentales. Los abrigos de ópera se cortan con la soltura de una gabardina, mientras que las chaquetas sastre aparecen ligeramente desviadas del eje.
En cuanto a las materias, la exploración se centra en la textura y la superposición: lanas de mensaje masculino aligeradas con seda, algodón papel teñido y lavado al estilo tie-and-dye, jacquards de motivo «papel pintado» forrados con seda de contraste e hilos cortados, tejido de rizo reinterpretado como chenilla, crepé de China glaseado hasta lograr una caída líquida. La paleta, optimista, asocia coral, turquesa, violeta, menta, bermellón y amarillo mantequilla con marrones profundos y neutros fríos.
La mano, reivindicada
El ornamento, esta temporada, no se disimula: bordados metálicos, cárdigans «pie-crust» flocados, hilos de lunares, plumas pintadas a mano y anudadas en bufandas o pompones. El bolso Handwoven Basket Tote continúa una colaboración ya iniciada con los artesanos indios de Marasim, con nuevos colores y motivos tejidos a mano. En los pies, salones abiertos y mules a la veneciana envuelven el cuero como un drapeado; cordones de cuero se trenzan a mano para formar sandalias de tira trasera, y en algunos modelos la suela pintada a mano se prolonga en espiral alrededor del tacón.
Un nudo, una historia
El día del desfile, la Casa presentó también la colección Bunny Knot, disponible de inmediato en ToryBurch.com y en tienda. El bolso de hombro Bunny Knot está acolchado con pequeños nudos colocados a mano, uno a uno, en perfecto ángulo recto: una interpretación abstracta de la Doble T que hace de la repetición manual su firma. El motivo tiene su origen en un cojín de sillón descubierto por Tory Burch en la casa de la horticultora y filántropa Bunny Mellon, en Antigua: un detalle doméstico convertido, por transposición, en un gesto de marroquinería.
Joyas, monturas y un guiño deportivo
El collar de perlas, clásico de la Casa, se reinventa en perlas de resina apiladas, nailon anudado y esferas de latón articuladas que se abren para revelar una piedra en su centro. Las gafas de sol, por su parte, toman prestado del vestuario deportivo: monturas metálicas «speed», gafas de protección reinterpretadas. En los pies de nuevo, algunas sandalias se cubren de nácar, perlas y falsos dientes de tiburón, mientras que otros salones de punta abierta se inspiran en el drapeado de la tela sobre el cuerpo.
Detalle
Bunny Knot Shoulder Bag: cuero acolchado con nudos colocados a mano, en perfecto ángulo recto.
Interpretación abstracta de la Doble T.
Fuente de inspiración: un cojín de sillón descubierto por Tory Burch en la casa de Bunny Mellon, en Antigua.
Entre el jardín de Noguchi, los artesanos de Marasim y el cojín de Antigua, la colección asume una genealogía fragmentada: la de un guardarropa que reivindica sus fuentes en lugar de borrarlas. Queda por ver si esta estética de la acumulación controlada se impone como gramática duradera de la Casa, o como paréntesis de una temporada que, en cualquier caso, ha apostado por el gesto hecho a mano.
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