Avec sa collection « Gold Obsession », Fausto Puglisi réaffirme l’ADN de la Maison florentine tout en questionnant les codes contemporains du désir. Un parti pris chromatique radical qui interroge la place de la séduction dans une époque en quête de sens.
Il y a dans le choix de l’or quelque chose qui tient de la déclaration politique. Lorsque Fausto Puglisi dévoile sa collection printemps-été 2026 pour Maison Roberto Cavalli, le directeur artistique sicilien ne propose pas une couleur — il impose une vision. Six ans après son arrivée à la tête créative de la maison florentine, Puglisi poursuit son travail de réinterprétation d’un héritage qui, depuis 1970, a fait de la sensualité assumée sa signature.
La collection s’articule autour d’une palette métallique déclinée sur des matières qui révèlent l’expertise textile historique de la Maison. Le fil coupé, technique de tissage jacquard où les fils supplémentaires sont sectionnés pour créer des motifs en relief, dialogue avec le devoré — ce procédé chimique qui « dévore » certaines fibres pour obtenir des transparences calculées. La dentelle enduite et le jersey liquide complètent cet arsenal technique, tandis que les jacquards tridimensionnels apportent une profondeur sculpturale aux silhouettes.
Puglisi convoque un panthéon de figures féminines disparates : la Cléopâtre incarnée par Elizabeth Taylor, l’élégance désinvolte de Nan Kempner, l’attitude radicalement détachée de Jane Birkin marchant pieds nus dans les rues de Saint-Tropez. Ces références historiques ne sont pas gratuites. Elles dessinent une généalogie de femmes qui ont fait de leur corps un territoire de liberté plutôt qu’un objet de regard.
Le denim, pilier fondateur de l’identité Cavalli depuis les innovations de Roberto — jeans imprimés en 1988, premiers modèles sablés en 1994, stretch denim en 1995 —, fait l’objet d’un traitement expérimental. Les coupes évasées à taille basse, les finitions enduites et délavées, les détails lacés et effilochés dialoguent avec des chemises fluides qui glissent sur la peau. Cette juxtaposition entre rigueur du denim et fluidité des tissus précieux incarne la tension programmatique de la collection : structure et abandon, contrôle et lâcher-prise.
L’exercice devient particulièrement probant dans le traitement du soir. Le denim investit le territoire du grand soir avec des bustiers intégrés à des robes brodées d’applications travaillées. Une robe couture se distingue par sa construction : différentes dentelles assemblées par un laçage en daim créant des motifs d’inspiration mauresque. Le geste technique — l’assemblage par le cuir plutôt que par la couture traditionnelle — renvoie aux expérimentations de patchwork qui ont fait la réputation de Roberto Cavalli dès ses débuts parisiens, lorsque Hermès et Pierre Cardin lui passaient commande.
Les plis, déclinés également dans le motif trompe-l’œil Iside, animent robes, jupes et trenchs. Le serpent, symbole d’énergie vitale et de transformation cher à l’univers Cavalli, structure la gamme d’accessoires : il s’enroule autour des talons de mules pointues, caresse le pied en sandales et escarpins, orne les sacs d’un effet perçant. Cette omniprésence du reptile, loin du cliché animalier, fonctionne comme un fil conducteur sémantique — la mue perpétuelle, le renouvellement cyclique.
Dans un paysage mode où le « quiet luxury » s’est imposé comme nouveau paradigme, le parti pris de Puglisi interroge. La radicalité chromatique de « Gold Obsession » refuse le compromis avec les injonctions de discrétion. Elle réaffirme une conception de la mode comme territoire d’affirmation plutôt que de camouflage social. La question reste ouverte : cette célébration assumée de l’excès trouvera-t-elle son public dans un marché en quête de réassurance ? Ou Puglisi anticipe-t-il, comme souvent les visionnaires, un retour du désir d’éclat après des années de neutralité calculée ?
