Verceil, Piémont, 1953. Francesco Ilorini Mo, dit Momo, fonde Agnona dans une région où l’industrie textile n’est pas une métaphore mais une géographie : les filatures du Biellese, à quelques kilomètres, tissent depuis le XVIIe siècle. Soixante-dix ans plus tard, la Maison présente une collection Automne-Hiver 2026 dont le fait technique le plus significatif tient dans un nom : RainWeaver.
Le RainWeaver cashmere est un cachemire traité par membrane — procédé qui applique une barrière imperméable sur la fibre sans en altérer le toucher ni le tombé. Le vêtement résiste à l’eau ; la main reste celle du cachemire. Cette tension entre protection fonctionnelle et douceur tactile est précisément ce qu’Agnona revendique comme héritage de Momo, dont le vestiaire personnel — combinaisons d’usine, vestes de voyage, tailoring quotidien — constitue le fil conducteur de la saison. Les car coats, bombers et overshirts en RainWeaver déclinent cette logique : des pièces conçues pour circuler, pas pour être conservées.
Le reste de la collection documente un vocabulaire textile précis. Le cashmere Double B-Jersey — tissu signature de la Maison, double épaisseur liée sans couture centrale — est décliné cette saison en champagne et brun ébène pour des ensembles de détente et des capes cropped à capuche. Le natté cashmere, dont la texture tramée en diagonale absorbe la lumière différemment d’un lainage ordinaire, structure les overcoats et vestes boxy. Le bouclé mélange, filé en boucles irrégulières qui créent une surface tactile dense, habille les tailleurs-jupes et les mailles épaisses.
Détail — L’intarsia, technique de tricotage qui isole des zones de couleur sans superposition de fils — chaque motif est tricoté simultanément dans sa propre teinte — est utilisée pour les motifs floraux abstraits de la collection. Contrairement à l’impression ou à la broderie, l’intarsia n’ajoute pas de poids : le motif est dans la structure même du tissu.
La palette — ebony, teal blue, ivory, burgundy, pastels froids — suit une logique de profondeur croissante à mesure que la collection avance vers les pièces de soirée. Les micro-sequins dispersés sur les topcoats bouclé et le lurex tissé dans les mailles brodées constituent les seuls éléments réfléchissants d’un vestiaire qui, autrement, absorbe la lumière plutôt qu’il ne la renvoie.
La référence à Piet Oudolf — jardiniste hollandais dont les compositions végétales travaillent la beauté du déclin, des tiges sèches en hiver, des fleurs fanées maintenues debout — n’est pas anodine. Elle situe Agnona du côté d’une esthétique qui assume la durée, la patine, l’après-saison. Pour une Maison qui traite le cachemire depuis sept décennies, c’est une position cohérente : les matières qui vieillissent bien n’ont pas besoin de crier.
