En réinventant son classique Mr. & Mrs. Thom sous la forme du Bolton, la Maison Thom Browne transpose à la maroquinerie les principes qui ont fait sa signature en tailoring : rigueur de coupe, fabrication artisanale italienne et refus du spectaculaire au profit du temps long.
Il y a quelque chose de légèrement anachronique dans la démarche de Thom Browne. En 2001, alors que le casual Friday achevait de dissoudre les derniers bastions du costume cravate, le créateur américain ouvrait une boutique sur rendez-vous dans le West Village avec cinq costumes gris taillés dans des proportions que personne n’avait demandées. Vingt-quatre ans plus tard, cette même obstination se retrouve dans le Bolton Bag, pièce de maroquinerie qui refuse les codes du sac contemporain pour embrasser ceux du tailoring.
Le Bolton se distingue d’abord par son système de soufflets accordéon ajustables. Fermé, l’objet présente une silhouette monumentale, presque sculpturale. Ouvert, le fermoir en laiton révèle un rabat qui crée une ligne en creux permettant au soufflet supérieur de s’effacer à l’intérieur. Cette mécanique discrète, héritée de la bagagerie traditionnelle, rappelle que chez Thom Browne, la forme suit toujours une intention fonctionnelle, jamais l’inverse.
La fabrication est confiée aux ateliers italiens, où chaque pièce est assemblée à la main. Les cuirs proposés, noir, brun, gris et bordeaux, correspondent à la palette austère de la Maison, celle des flanelles et des laines qui ont construit sa réputation. La doublure tricolore, soulignée d’un liseré en gros-grain rayé, constitue la seule concession au décor, une signature codée que seul l’usager découvrira.
Le communiqué de presse évoque le Seagram Building et The Grill, hauts lieux de l’élégance new-yorkaise conçus par Mies van der Rohe et Philip Johnson en 1958. La référence n’est pas fortuite. Comme ces espaces où le bronze, le travertin et le noyer créent un vocabulaire de l’exigence sans ostentation, le Bolton aspire à devenir le compagnon discret de journées qui glissent vers des nuits interminables, pour reprendre les termes de la Maison.
C’est peut-être là que réside la proposition la plus intéressante du Bolton : sa conception en termes de patine. Thom Browne promet que le cuir s’assouplira, se chargera de l’empreinte singulière de son propriétaire. Dans un marché où la maroquinerie de luxe cultive souvent l’immaculé, ce parti pris du vieillissement assumé prolonge l’éthique du tailleur. Un bon costume se bonifie avec le temps. Un bon sac devrait pouvoir en faire autant.
Le Bolton est proposé à partir de 3900 euros en cuir grainé, entre 4200 et 5400 euros en veau souple, et jusqu’à 6400 euros pour la version weekender. Des tarifs qui positionnent la pièce dans le segment supérieur de la maroquinerie contemporaine, là où le geste artisanal justifie encore un prix.
Reste à savoir si le marché, saturé de logos tapageurs et de collaborations éphémères, est prêt à accueillir un sac qui ne demande qu’à vieillir en silence. Pour Thom Browne, désormais président du CFDA et figure tutélaire du tailoring américain, la question ne se pose probablement même pas. Comme il le rappelait lui-même : quand tout le monde porte un jean et un t-shirt, enfiler une veste devient un acte de rébellion.
