Dans une époque saturée par ce que Torishéju Dumi qualifie de « peste des idées », l’uniforme ne sert plus à ordonner le monde, mais à tenter vainement d’en contenir le chaos. Pour sa collection Printemps-Été 2026, intitulée « Dürer », la créatrice britannique s’attaque à la structure même du vêtement utilitaire — scolaire, militaire, industriel — pour en révéler la faillite face à la surcharge mentale contemporaine. Il ne s’agit plus de vêtir un corps social, mais d’habiller une psyché fracturée.
La silhouette se construit par la mutation. Ce qui était autrefois familier et rassurant dans la coupe stricte d’un uniforme est ici tordu jusqu’à l’aliénation. La technique de coupe matérialise la dissonance cognitive : les asymétries sont radicales, les ourlets laissés à vif, comme si le vêtement avait été interrompu dans sa fabrication ou érodé par une pression invisible. Le travail de surface est particulièrement éloquent : un perlage complexe ne vient pas orner le tissu, mais l’envahir telle une pensée virale, créant une texture qui hésite entre le précieux et le parasitaire.
La référence à Albrecht Dürer n’est pas qu’esthétique ; elle est structurelle. Si le maître de la Renaissance explorait la tension entre le divin et le terrestre, Torishéju transpose ce conflit dans la friction entre le corps biologique et le système algorithmique. Cette dualité se retrouve dans le choix des matières, qui brouillent délibérément la frontière entre l’organique et le synthétique, le tactile et l’inquiétant. Le vêtement devient une interface défaillante entre l’individu et la norme.
Soutenue par des collaborations notables avec Manolo Blahnik pour le soulier ou Byredo, la collection ancre sa radicalité dans une exécution luxueuse. Torishéju livre ici une critique portable du conformisme, suggérant que dans un monde de flux ininterrompus, l’uniforme n’unifie plus. Il expose, au contraire, les fractures intérieures de celui qui le porte, transformant l’individu en une sculpture vivante de la confusion moderne.
